Малогабаритная отопительно-варочная печь конструкции Потапова


Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Толстостенная малогабаритная отопительно-варочная печка с тепловым шкафом, сконструированная архитектором В. Потаповым.

Размер в плане 51х63 сантиметра. Высота при пятимиллиметровой толщине швов – 196 сантиметров. Теплоотдача . при единственной топке в день — 850 ккал/ч, при двух – 1300. Печка отличается небольшими размерами и эффективной экономной работой, может устанавливаться в помещении с высотой до 240 сантиметров. Внутреннее сопротивление печки очень низкое, она отлично растапливается и работает с относительно невысокой дымовой насадной трубой (сечение канала 13х13 сантиметров).

Чтобы увеличить объем варочной камеры, кладку выполняют с толщиной стен в четверть кирпича, но выкладывают не из целых кирпичей на ребро, а из протесанных — плашмя. Это обеспечивает качественную перевязку швов в рядах кладки с десятого по четырнадцатый.

Размеры их даны в спецификации.

Большая трудность состоит в подборе подходящих печных приборов, поскольку все приборы для печи являются малогабаритными.

Варочная камера может закрываться металлической дверцей. Чертежи для производства рамки с дверцей прилагаются.

Если изготовить рамку с дверцей нет возможности, перекрытие отверстия камеры выполняется по уголку из стали размером 32х32х300 миллиметров, уложенному на тринадцатый ряд кладки .

Вентилирование варочной камеры происходит через малогабаритное отверстие в боковой стене с чугунной дверцей . Тепловой шкаф – нестандартных габаритов, размеры его представлены на рисунке 49.

Как утеплить входную деревянную дверь своими руками? Цена и советы

Утепление входной деревянной двери

Достаточно высокие расценки на услуги отопления ведут к тому, что мы несем слишком большие затраты. Чтобы экономить во время холодов, эксперты советуют утеплить входные двери, ведь через них может исчезать около 20 % тепла. Особого внимания требует процесс утепления деревянной входной двери.

Способы утепления

Можно изначально приобрести уже утепленную дверную конструкцию либо утеплить ее своими руками. Существуют различные способы сохранить тепло в помещении путем утепления входной двери, а именно:

  1. Уплотнитель на дверную коробку.
  2. Обивка утеплителем.
  3. Герметизация дверного проема валиками.

Рассмотрим их подробнее.

Установка уплотнителя на дверную коробку

Одним из наиболее простых способов является утепление по периметру дверной коробки. Чтобы собственноручно обеспечить свой дом теплом, понадобится специальный утеплитель:

Отдельное внимание следует уделить толщине утеплителя, поскольку от этого зависит качество проделанной работы. Если выбрать слишком толстый или тонкий материал, образуются щели, через которые будет проникать холод. К тому же слишком толстая ширина полоски поспособствует тому, что утеплитель прослужит недолго.

Чтобы правильно подобрать размер уплотнителя, лучше всего завернуть пластилин в целлофановый пакет и прижать его. Полученный валик покажет, какой толщины необходимо приобрести специальный резиновый профиль. Кроме того, перед покупкой, следует измерять коробку по периметру, чтобы узнать необходимое количество по длине.

Монтаж уплотнителя не составит особого труда, даже для непрофессионалов. Он изготавливается на основе клея, поэтому процесс достаточно прост. После выбора правильного резинового профиля нужной длины и необходимой ширины, можно приступать к его монтажу. Отклеивая постепенно бумажную основу, следует постепенно прижимать уплотнитель к дверной коробке пальцами таким образом, чтобы не образовывались щели и материал плотно прилегал к основе.

Обивка двери утеплителем

Если холод проникает не только через щели и сквозняк, но и из-за тонкой/некачественной входной двери, которая, по всей видимости, не отличается особой теплоизоляцией, то необходимо утеплить и саму дверь. Для этого потребуются немного знаний, которые будут изложены ниже, и определенное количество времени. Однако много времени это не займет.

Суть данного способа заключается в том, чтобы дверное полотно полностью застелить материалом для утепления, а затем обить обшивкой из дерматина. Так никакой сквозняк вашему дому не будет страшен, а тем более холод не будет проникать из-за тонкой двери. Желательно утеплять ее с двух сторон, чтобы эффект полностью оправдал себя.

Герметизация дверного проема валиками

Чтобы не снимать дверь с петель, можно просто герметизировать ее валиками в тех местах, где они продувают. Валики изготавливаются из утеплителя, завернутого в дерматин и прибиваются в необходимые места. Главное в этом процессе – чтобы конструкция плотно прилегала к валикам. Тогда она будет герметична и не станет пропускать ненужный в нашем доме холод.

Преимущества и недостатки способов

Прежде всего, следует сказать, что самый надежный, качественный и долгосрочный метод – это утепление дверей путем обивки. Чтобы тепло сохранялось еще лучше, можно скомбинировать два способа: утепление дверной коробки и дверного полотна.

Среди минусов следует отметить такие:

  1. Чтобы установить утеплитель на дверное полотно, понадобиться немаленькое количество времени и терпения.
  2. Для установки утеплителя придется снимать двери с петель, а также снимать всю фурнитуру.
  3. Высокий расход материала.

Однако эти недостатки полностью оправдываются в первый же год установки утепления.

Преимуществом установки утеплителя на дверное полотно станет тот факт, что холод не сможет проникнуть через дверное полотно, поскольку двойной слой уплотнителя обеспечит хорошую теплоизоляцию, а обивка из дерматина предотвратит образование щелей и сквозняков благодаря целостной структуре. Для лучшего эффекта можно сделать узор на дерматине из специальных строительных гвоздей, что также усилит эффект теплоизоляции.

Если вы устанавливаете уплотнитель на дверную коробку, он обеспечит сохранность тепла в доме благодаря устранению щелей. Дверь, которая будет плотно прилегать к дверной коробке не будет пропускать холод, не образует сквозняков. То есть оба способа будут достаточно эффективны и результативны.

Главным преимуществом способа герметизации валиками является его практичность. Для установки такого утепления не потребуется много времени, вам даже не придется снимать полотно с петель, однако по сравнению с иными методами этот способ уступает остальным. Поэтому, если вы хотите долгосрочный и качественный результат, лучше сразу сделать качественно.

Необходимые материалы и инструменты

В качестве материала для утеплителя подойдут:

  1. Минеральная вата (это качественный утеплитель, который не будет гнить, однако среди минусов стоит назвать то, что вата может проседать под обивкой. Вата очень дешевая и обладает отличным теплозащитным свойством. Кроме того, она безвредна для здоровья).
  2. Поролон (очень прост в использовании, однако со временем сильно крошится. Срок службы оставляет желать лучшего).
  3. Изолон (утеплитель синтетического производства, обладает хорошим качеством и отличается длительным сроком использования).
  4. Древесное волокно (плотный, шумоизолирующий и теплозащитный материал, изготавливаемый из древесины хвойных деревьев).
  5. Пенопласт (лучше всех держит форму).

Материалы для обивки:

Удобнее всего использовать для декоративной обивки дерматин, он не так дорого стоит, как кожа, но не уступает качеством для обивки дверей.

Из инструментов Вам понадобятся:

  1. Дрель.
  2. Жидкие гвозди.
  3. Монтажная пена.
  4. Строительный степлер.

Пошаговое руководство по утеплению

Прежде всего, надо устранить все щели. Для этого нужно поработать с дверной коробкой и заклеить все возможные дыры, через которые просачивается сквозняк. Для этого необходимо:

  1. Проверяем состояние коробки, если монтажная пена где-нибудь отошла и образовала щель, лучше запенить ее заново.
  2. Подбираем необходимую толщину резинового уплотнителя.
  3. Приклеиваем плотно трубочку утеплителя.
  4. Проверяем, закрывается ли дверь с уплотнителем, и насколько плотно она закрывается.

Далее устанавливаем утеплитель и обивку на всю поверхность. Для этого необходимо:

  1. Снять дверное полотно, освободить его от фурнитуры, затем положить полотно на ровную поверхность, где можно удобно работать (например, на стулья).
  2. Берем утеплитель и вырезаем нужный нам размер.
  3. Подготовленный материал прибиваем к двери мелкими гвоздиками, приклеиваем либо крепим строительным степлером.
  4. Вырезаем нужный размер обивочного материала.
  5. Закрепляем обшивку начинаем с верхних углов, при этом следим за тем, чтобы материал был ровно натянут.
  6. Чтобы закрепить полученный результат, рекомендуется периметр двери утеплить валиком, а также утеплить дверное полотно с двух сторон.

Цена утепления

Услуги мастера по утеплению дверей обойдутся в немалую копеечку, а именно стоимость утепления одной стороны деревянной двери составляет 1500 рублей, не включая дополнительных услуг (например, установка валиков по периметру дверной коробки).

Тогда как собственноручно можно утеплить качественно и недорого свою входную дверь всего за около 500 рублей, которые уйдут на материалы. Причем еще дешевле выйдет при использовании минеральной ваты, например.

Рекомендации

При установке валиков на дверную коробку, не крепите их на порог, в данном случае лучше приклеить этот резиновый уплотнитель внизу непосредственно на дверь, чтобы не износить его слишком быстро. Кроме того, чтобы рассчитать размер обивочного полотна, следует к площади дерматина прибавить еще по сантиметров пять с каждой стороны.

При покупке материалов для утеплителя, помним, что они изнашиваются и теряют со временем свои теплоизоляционные качества, поэтому лучше сразу приобретать качественные материалы.

Можно сделать вывод, что результат от утепления дверей не заставит себя ждать. Затраты, потраченные на этот процесс, окупаются в первый же год в виде меньших счетов по счетчикам. Кроме того, ваш дом будет постоянно теплым и уютным, а что такое «сквозняк» вы вообще сможете забыть.

Входные деревянные утепленные двери

  • Как утеплить металлическую дверь, пошаговая инструкция

  • Монтаж и способы крепления петель для алюминиевых дверей

  • Утепление входной деревянной двери своими руками в частном доме

    Утепление входной деревянной двери: основные способы

    Как сохранить тепло в квартирах и домах в осенне-зимний период – вот основная задача всех хозяев.

    комнаты холод просачивается в основном через окна и входные двери и поэтому все внимание нужно уделить именно этим объектам.

    Утепление входной деревянной двери занимает больше времени и труда, чем утепление окон.

    Поэтому прежде чем начать это мероприятие необходимо как следует все продумать.

    Утепление входной двери имеет и еще один большой плюс: шумоизоляция. Существует несколько способов добиться этого:

    • загерметизировать дверной проем валиками. Они надежно закроют все щели между самим полотном и коробкой;
    • обшить дверь утеплителем;
    • по всему периметру коробки укрепить уплотнитель.

    Подготовительный этап

    Перед тем как начинать рабочий процесс по утеплению двери, ее нужно как следует осмотреть.

    Это позволит обнаружить разные неполадки во всей конструкции, которые следует устранить, потому что они могут быть помехой правильного утепления.

    1. Осмотреть коробку. Если между ней и стеной образовались трещины или щели, их следует тщательно заделать;
    2. Если дверь плохо закрывается, причиной этому могут быть петли, которые под тяжестью провисли. Их нужно подтянуть, закрепить или в случае необходимости заменить на новые;
    3. При желании можно поменять старую фурнитуру на новую, только купить ее нужно загодя;
    4. Дерево – это материал, который имеет свойство впитывать влагу. Хотя входные двери прошли нужную обработку, они не застрахованы от разбухания. Если подобное имеет место и дверь плохо закрывается, ее можно сострогать рубанком.

    Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить весь необходимый материал:

    • теплоизоляция – это может быть синтепон или поролоновые ленты. Раньше в этом качестве можно было использовать специальную вату, но она не оправдала ожиданий;
    • уплотнители – специальные материалы, необходимые для обеспечения герметичности;
    • обивочный материал – это декоративный материал, необходимый для внешней отделки двери дополнительного утепления. В этом качестве чаще всего используется дерматин разных цветов, пореже – кожа;
    • леска либо медная проволока для отделки, декоративные гвозди, степлер и скобы;
    • из инструментов понадобится монтажная пена, шуруповерт и рулетка.

    Способ 1. Монтаж уплотнителя

    Этот способ очень актуален и тогда, когда дверь теплая, потому что холод может просачиваться через прорехи между полотном и коробкой. Утепление уплотнителем происходит за счет герметизации всех щелей и прорех.

    Этот уплотнитель проклеивается по периметру дверной коробки. Он продается в рулонах и похожа на смотанный пожарный шланг. Этот способ утепления считается самым простым и не зря.

    Все что потребуется – это отклеить подложку и закрепить его в нужных местах.

    При этом не требуется никаких дополнительных хлопот и материалов. Это способ является очень удобной заменой дерматиновым полоскам, прибиваемым раньше на коробку.

    Перед тем, как начать работу, измерить размеры коробки, ширину щелей между ней и полотном.

    Это нужно для того, чтобы более тщательно отмерить нужное количество уплотнителя и избежать ненужных расходов.

    Длина его должна быть не больше периметра коробки, а толщина не шире зазоров. Только в этом случае герметизация будет качественной.

    Способ 2. Утепление валиками

    Этот вид не сложнее утепления уплотнителем. Очень хорошо подходит тогда, когда нельзя снять ее и обить утеплителем.

    Валики делаются самостоятельно дома. Для этого потребуется дерматин и любой утеплитель.

    Утеплитель обернуть в обивочный материал и скрепить места соединения степлером.

    Крепятся валики по всему периметру дверной коробки маленькими гвоздями. Прибивать их следует с той стороны, где они сложены в два раза.

    Прибывать это сооружение к порогу нет смысла: он очень быстро сотрется и нужно будет его менять. Если есть необходимость герметизации внизу, то лучше укрепить валик снизу на дверь.

    Способ 3. Обшивка входной двери утеплителем

    Раньше в качестве утеплителя при обшивке применяли вату.

    Но при всех своих достоинствах, она имеет большой минус. очень хорошо впитывает влагу, а это хорошие условия для разрастания плесени.

    Теперь вату покупают крайне редко, потому что на строительном рынке появилось множество других материалов.

    1. Минеральная вата. Этому материалу плесень и гниение не страшны, потому что она производится из синтетического волокна. Ее минус состоит в том, что она будет со временем проседать и оставлять под обивкой пустоту;
    2. Поролон. Самый распространенный и простой вид утеплителя. Но у него практически те же недостатки, что и у ваты: он хорошо впитывает влагу. Разница в том, что у поролона срок службы дольше, нов конечном итоге его нужно будет заменить на новый;
    3. Пенопласт. Из всех своих «коллег» он лучше всего держит форму и не оседает. Но при его использовании требуется немного другая технология утепления;
    4. Изолон. Наиболее популярный утеплитель, он изготовлен из синтетики и не впитывает влагу, обладает хорошей теплоизоляцией.

    Когда выбран утеплитель, следует подумать о самой обшивке. Обычно это бывает такой материал, как дерматин, кожзаменитель или натуральная кожа.

    Дверное полотно лучше всего обивать с обеих сторон. Сначала ее необходимо снять с петель и положить на два стула.

    Перед тем как начинать работать с нее надо тщательно смахнуть всю пыль и демонтировать ручки и замки.

    Затем расстелить по всей площади полотна утеплитель и закрепить его. Сделать это можно маленькими гвоздиками или специальным строительным степлером.

    Дальше дверь накрывается обшивкой. Она закрепляется также как утеплитель степлером или гвоздиками. В тех местах, где обивка крепится к дверному полотну, утеплителя быть не должно.

    Иначе покрытие прикрепится плохо и это приведет к деформации обшивки.

    По периметру дверного полотна нужно укрепить валики, сделанные из того же обивочного материала.

    Кода обивка завершена, по поверхности двери можно выполнить узор декоративными гвоздями или другими элементами. После этого дверь можно вернуть обратно на петли.

    Вот так, совершенно несложными способами можно утеплить свой дом и сделать его еще уютней.

    Подвесные зеркальные потолки в квартире: примеры, фото, видео репортаж

    Подвесные зеркальные потолки делаем сами

    Зеркальные системы для отделки потолка смотрятся очень привлекательно и могут использоваться в разных помещениях: комнатах, кухнях, ванных, холлах и т.д. Если посмотреть на зеркальные подвесные потолки фото, становится понятно, почему они столь популярны – с ними интерьер выглядит необычно, загадочно и шикарно.

    Виды зеркальных подвесных потолков

    Цельных зеркальных потолков не бывает – их просто невозможно внести в помещение. Создают такие конструкции двух видов: из плит и из потолочных зеркальных панелей. Зеркальные плиты для подвесного потолка имеют различную геометрическую форму (в виде квадратов, прямоугольников, ромбов) и размер. После завершения монтажа получается весьма эффектная поверхность с небольшими швами между плитами.

    Пластиковые панели для создания зеркальной поверхности обойдутся значительно дешевле. Они изготавливаются из полистирола и покрываются особой зеркальной пленкой. Эти панели могут быть с гладкой поверхностью, ребристой, с квадратной структурой. Вариантов море. Плюс к этому пластиковые панели гибкие, поэтому ими можно отделывать неровные участки потолка.

    Реечные и кассетные потолки легко укладываются и просты в уходе. Зеркальные рейки изготавливают из алюминия. Обычно подобные потолки создают в офисных помещениях и делают зеркальные потолки в ванных комнатах. Перед тем, как приступить к монтажу подвесного потолка, потребуется тщательно выровнять поверхность.

    Натяжные потолки

    Нередко в интерьере используют и натяжные зеркальные потолки. В таких конструкционных решениях зеркальная поверхность образуется благодаря глянцевой пленке ПВХ, которая превосходно отражает свет и имитирует зеркало, хотя, конечно же, подвесные потолки выглядят натуральней.

    Не может не радовать то, что не требуются многочисленные подготовительные работы, связанные с выравниванием поверхности. Также пленка безопасна для здоровья – она экологически чистая и не причинит вреда в случае обрушения, хотя такого произойти не должно – полотно очень крепкое (читайте также: Вред натяжных потолков: правда и вымысел ).

    Достоинства зеркальных потолков

    Кроме прекрасного внешнего вида, зеркальный потолок имеет и другие преимущества:

    • он делает помещение гораздо больше зрительно, что особенно радует владельцев квартир в «хрущевках» (см. Высота потолков в хрущевке, что нужно учесть );
  • благодаря отражению света помещение выглядит невероятно уютным;
  • в потолок можно монтировать разнообразные светильники — подвесные и встраиваемые;
  • с точки зрения создания интерьера, возможности не ограничены обычной плоской поверхностью: имеется возможность делать многоуровневые потолки, добавлять эффекты аэрографии, стекло может быть разным по фактуре и оттенку;
  • зеркальный подвесной потолок в ванной и других помещениях не нуждается в особом уходе – достаточно мыть его, как обычное зеркало.
  • Монтаж зеркальных полистирольных панелей

    Панели могут быть листовыми и рулонными. Листовой материал не нуждается в подготовке, а рулонный нужно распаковать и разложить на ровной поверхности (на полу) за сутки до монтажных работ. При необходимости панели нужно выровнять грузом.

    Монтаж панелей очень прост. Они пропитаны с изнаночной стороны специальным клеящим составом, и их требуется просто прижать к поверхности. Если клей на панелях отсутствует, нужно купить специальный клеевой состав для зеркальных поверхностей.

    Зеркальные панели покрыты защитной пленкой, ее можно удалить можно лишь после завершения монтажа. При снятии покрытия панели необходимо плотно прижимать, чтобы под наклеенным материалом не образовались воздушные пузырьки. На такой зеркальный подвесной потолок цена довольно низкая, но стоит учитывать, что использовать для встроенных светильников мощные или галогеновые лампы нельзя, так как пластик расплавится.

    Монтаж зеркальных плит клеем

    Плиты можно приклеивать, но поверхность должна быть идеально ровной. Для выравнивания следует использовать влагостойкий материал – фанеру или гипсокартон. Затем можно приступать к непосредственному приклеиванию плит. С этой целью используют клей из эпоксидной смолы или силиконового каучука. Его наносят по периметру и диагоналям плиток. К поверхности потолка элементы необходимо придавливать очень сильно, чтобы они хорошо приклеивались. До того, как приступать к следующей плитке, нужно убедиться в том, что предыдущая хорошо держится и не упадет на голову.

    Крепление плит шурупами

    В этом случае понадобится дрель, шуруповерт, валик с длинной ручкой и шурупы. Крепежи должны быть металлическими, а не пластиковыми. По углам плитки нужно просверлить отверстия, потом на шурупы прикрепить резиновые шайбы – они требуются, чтобы не оцарапать поверхность плитки. Затем зеркала прикрепляются шурупами к потолку. Чтобы плитки крепились надежно, можно использовать оба способа монтажа одновременно.

    Установка потолка армстронг

    Подвесной потолок армстронг зеркальный устанавливают следующим образом. Сначала при помощи уровня конструкции задается положение конструкции, а стеновые уголки монтируются саморезами или дюбелями. Потом размечают и устанавливают элементы крепления. Между начерченными на потолке параллельными линиями (расстояние должно быть равно длине большей перемычки) обозначают местоположение направляющих профилей — они являются ориентиром для креплений. На этих линиях с промежутком в 0,6 метра устанавливают подвесы.

    Через специальные отверстия, находящиеся в них крепятся направляющие, выставляемые в дальнейшем в одну плоскость с пристенными уголками. В конструкции направляющих профилей есть длинные и узкие прорези, в которые необходимо установить длинные и короткие перемычки соответственно. В итоге на потолке получается сетка, в которую вставляются плиты.

    Прежде чем зеркальный подвесной потолок купить, желательно обратить внимание на характеристики его видов. Например, для ванной лучше выбирать реечный потолок, армстронг хорошо подходит для офисных помещений, магазинов, а для комнат оптимальным вариантом станет натяжная зеркальная конструкция. Обязательно прочитайте статью: Навесной потолок в ванной комнате можно сделать самостоятельно.

    Зеркальный подвесной потолок — цена, отзывы, фото и видео инструкции по монтажу

    Зеркальный потолок

    Очень важной и заметной частью интерьера являются потолки. Их недостатки способны омрачить общее впечатление от дизайна, а достоинства могут стать изюминкой, создающей особую атмосферу. И необычайно эффектно смотрится именно зеркальный потолок, который сам может стать главным акцентом, да еще и привнести множество полезных свойств в интерьер. С помощью такой отделки помещению можно придать торжественный вид, более изящный, изысканный и утонченный.

    Подобный подход позволяет словно преобразить пространство: визуально расширить его, улучшить освещенность, сделать более светлым и воздушным. Если зеркальные потолки выполняются по всей поверхности, то маленькое помещение будет выглядеть больше, низкие потолки станут словно выше, темноватая комната наполнится дополнительным светом… Но можно сделать лишь зеркальную вставку, которая будет притягивать взоры и выполнять яркую декоративную функцию. Такая вставка может быть выполнена в комбинации с другими типами отделки.

    Интерьер любого типа только выиграет с подобным потолком. Коммерческие и общественные помещения заиграют новыми красками, если в дизайне будет предусмотрена установка зеркального потолка. В условиях частного дома или квартиры наиболее часто его делают в комнате и в ванной, впрочем, уместен он и на кухне. Выполняться он может из разных материалов, поэтому подбирать необходимо исходя не только из личных предпочтений, но и отталкиваясь от условий эксплуатации.

    Классическим является стеклянный зеркальный потолок. Для него используются настоящие зеркальные панели. Зеркальная плитка чаще всего имеет квадратную или прямоугольную форму, хотя популярны и ромбы и шестигранники. Зеркала берутся влагостойкие, дополнительно армируются с обратной стороны противоосколочными пленками. Кроме традиционного внешнего вида зеркала, такая плитка может иметь разные оттенки, гравировку, аэрографию. Отдельные элементы либо приклеивают специальным клеем, либо крепятся на саморезы, которые затем скрывают хромированными колпачками. Естественно, что отражательная способность такого потолка будет самой высокой и эффективной.

    Еще одним возможным материалом для создания нужного эффекта являются зеркальные полистирольные плиты, которые имеют клеевую основу. Панели этого потолка изготавливаются из полистирола, который сверху покрывается зеркальной пленкой. Пластиковый потолок является более бюджетным недорогим вариантом. Часто такие плиты идут в рулонах с различными дизайнами. Гибкость панелей позволяет производить отделку даже криволинейных участков. При выборе полотна необходимо уточнять, подходит ли данная конкретная продукция для влажных помещений или нет. Иногда не рекомендуется устанавливать мощные лампы и галогенные встроенные светильники, чтобы не деформировать поверхность. Также есть сравнительно небольшие пластиковые панели, которые крепятся саморезами через специальные пазы потайным способом.

    Можно использовать немного другой тип — зеркальный подвесной потолок. Здесь предполагается наличие подвесной конструкции из подвесов и каркаса с направляющими и лицевой части. Возможно несколько вариантов: панели, рейки или же кассеты. Зеркальный потолок армстронг представляет собой классическую подвесную Т-образную конструкцию, на которую укладываются квадратные зеркальные плитки. Очень тщательно надо следить за креплением и расчетом нагрузки, чтобы конструкция была надежной, прочной и безопасной, так как плитки имеют значительный вес. Впрочем, есть и более бюджетные варианты с использованием глянцевых не стеклянных плит.

    Также очень популярным стал зеркальный реечный потолок. Чаще всего это алюминиевые рейки со специальным покрытием. Рейки защелкиваются на специальных направляющих, могут разделяться вставками другой фактуры и цвета или не иметь вставок. Устойчивость к повышенной влажности и легкость ухода делает его незаменимым в ванных и на кухне, хотя для комнат некоторые считают его несколько строгим. Зато в офисах или иных общественных помещениях он смотрится очень уместно.

    Очень похожи на предыдущий тип и зеркальные кассетные потолки, панели которых выполнены также из алюминия, но в виде плит, а не реек. Как и для реечных, для кассетных часто используются разновидности супер хром серебро или супер хром золото, дающие разные оттенки и эффекты. Кассеты можно выбрать квадратные или прямоугольные, реже шести- или восьмиугольные, разного размера, причем не обязательно все одинаковые, так как можно скомбинировать более интересную конфигурацию.

    Можно приобрести зеркальный натяжной потолок. Нужный эффект достигается при помощи специальной глянцевой поливинилхлоридной пленки, обладающей повышенным отражающим эффектом. Отражение получится более размытое, словно затуманенное. Хотя визуальное расширение пространства и другие полезные эффекты также будут присутствовать. Этот тип потолка подойдет для помещений самого разного назначения, годится для влажных условий. Также удобно использовать натяжной потолок при сложной конфигурации потолка и для создания многоуровневых конструкций.

    Как будет выполняться монтаж зеркальных потолков, зависит от выбранного типа. Лучше всего заказывать установку в той же компании, где приобретались материалы, чтобы она была выполнена максимально профессионально и качественно, тем более как правило стоимость такой установке будет дешевле чем приглашать для монтажа специалистов другой компании, да и при таком раскладе можно получить существенную ценовую скидку на материал. Опытные мастера обладают не только нужными знаниями и умениями, но и качественным инструментом, что позволит выполнить работу точно, аккуратно и без брака.

    Видео

    Как сделать ремонт балкона своими руками

    Как сделать ремонт балкона своими руками

    Если Вы ремонтируете всю свою квартиру, то безусловно Вам предстоит отремонтировать и балкон, преимущество которого состоит в том, что его возможно использовать, как дополнительную комнату.

    Лоджию можно превратить из помещения для складирования вещей и сушки белья, в дополнительное жилое пространство, так необходимое жителям больших городов. станет отличным местом для отдыха. Балкон в последнее время играет очень значительную роль, ведь он помогает увеличить площадь помещения. И по своему дизайну и внутреннему обустройству он не должен уступать остальной части квартиры.

    При оборудовании балкона, стоит учесть с какой комнатой он смежен. Если это кухня, то прекрасным решением будет оборудовать там зону отдыха с барной стойкой, где Вы сможете посидеть со своими друзьями после праздничного ужина. А если же Ваш он примыкает к спальной комнате, то там можно оборудовать романтичное место, которое будто бы частично продолжает спальню. Там Вы сможете любоваться закатами со своим избранником, или избранницей и проводить незабываемые минуты вдвоем.

    Хорошее решение – и обустройство зимнего сада или комнаты для хобби. Вариантов множество, но перед тем как оборудовать данное помещение согласно своему вкусу и потребностям, нужно его отремонтировать. Ремонт означает не только внешнюю и внутреннюю облицовку. Важную роль играет тип остекления. Также, необходимо его качественно утеплить, заделав предварительно все щели.

    Итак, приступим.С чего же начинать?

    Перед тем, как приступить к ремонту балкона, избавьтесь от всех изживших себя покрытий и недостаточно прочных перегородок. Проверьте цементированные поверхности на наличие пустот или бугорков, зачистите их. Также, можно дополнительно обварить его по периметру, укрепить его рамой, или же укрепить уголками из металла.

    Нередко меняют и наружные панели. Также, выстраивают и кирпичный парапет. Важно знать, что балкон сконструирован так, что большой вес он попросту не выдержит. Поэтому использовать при ремонте лучше легкие по весу, но при этом достаточно прочные материалы.

    Итак, начнем. Для начала, Вам предстоит отделать фасад. Первое, с чем Вы столкнетесь, приступая к ремонту балкона – очистка стен от старого покрытия. Стены и углы нужно тщательно проверить на наличие щелей или пустот. Их нужно найти, зачистить, а потом зацементировать. Крупные дыры нужно заделывать кирпичом. Внутренние небольшие дыры – заделывайте пеной и лишь потом заделывайте цементом. Только так, потому, что пена гниет при воздействии влаги или температуры. Поэтому и нельзя обойтись только пеной, не используя цемент. Небольшие по размеру трещины заделайте герметиком из силикона.

    Замечательный вариант – заменить наружную панель, выстроить с помощью кирпича парапет. Но очень важно, чтобы все используемые Вами материалы были максимально легкими, но при этом и достаточно прочными. Соединение этих двух качеств — то, что Вам нужно искать в характеристиках материалов.

    Остекление балкона своими руками. Виды остекления

    Остекление бывает холодное, безрамное и теплое.

    • Холодное остекление – это алюминиевая рама с использованием одинарных стекол. Такое остекление не дает никакого эффекта отепление, поэтому температура на балконе застекленном таким образом не будет сильно больше, чем на улице.
    • Безрамное – тоже холодный вид остекления. При таком виде остекления отсутствуют вертикальные перегородки, а также рамы. В результате создается эффект более широкого пространства, зрительно увеличивается помещение, но при этом сама конструкция очень прочна. Это закаленное стекло, установленное в профиле из алюминия на роликах. Такие профили окна оснащены резиновыми уплотнителями.
    • Но лучшим выходом все-таки являются теплые окна. Для такого вида остекления используют герметичные стекла, а профили оснащены воздушными камерами и термическими вставками. Также, преимущество этой конструкции в хорошей шумоизоляции.

    Какими материалами лучше выполнить остекление? Ведь рамы бывают четырех видов: деревянные, из пластика, алюминиевые и рольставни. Но рольставни, несмотря на их удобство и надежность, довольно дорого обойдутся.

    По цене наиболее приемлемы пластиковые рамы. Деревянные ставни тоже хороши, но несколько дороже стоят. А вот алюминиевые для жилого помещения в холодные зимы точно не подойдут, ведь относятся к холодному виду остекления.

    Чтобы сохранить тепло, возможно при остеклении стоит обратить внимание на двухкамерные стеклопакеты. Их установка поможет предотвратить проникновение холодного воздуха на балкон, и, как следствие, в квартиру. Также, хороши для сохранения тепла и распашные створки.

    Чем утепляют балкон?

    Утепление –это, безусловно, одна из самых важных стадий ремонта. Утеплить нужно выбирать очень взвешено и ответственно. как утеплять балкон Воспользуйтесь полиуретановыми герметиками и мастиками, чтобы тщательно запломбировать щели. Если Вы поручили делать ремонт специалистом, проверьте, что после остекления они тщательно заделали все дыры, щели и отверстия. Только после этого стоит перейти к утеплению. Важно помнить, что если в Вашей стране очень холодные зимы, да и зима длиться немало, то утеплить стоит все, не только стены, но и потолок и пол. Также, утепляют на балконе и те стены, которые примыкают к квартире. Несмотря на обилие выбора, наиболее оптимальны такие виды:

    • вата минеральная;
    • пенный полистирол;
    • пенопласт;

    Отличный вариант и панели сэндвич. Такие панели трехслойные. Два внешние из металла, а один внутренний из утеплителя. Такие панели могут помочь не только с утеплением, но и с отделкой.

    Видео утепление балкона.

    Главное выбрать качественный теплоизоляционный материал. Для этого необходимо обратить внимание на теплопроводность. Чем выше теплопроводность, тем сильнее будет утекать тепло.

    Хорошо зарекомендовал себя пенополистирол экструдированный. Он не толстый, но обладает низкой тепловой проводимостью, довольно легкий, его легко нарезать и он не рассыпается. Но если Вы хватите сэкономить, то подойдет для утепления и листовой пенопласт.

    Приступим и к утеплению. Сначала пол стоит гидроизолировать, также аналогичной процедуре стоит подвергнуть и нижнюю часть стены, а также парапета. Дальше пол нужно выровнять, а потом воспользоваться цементной стяжкой не большой по толщине. После этого укладываем утеплитель в зависимости от типа покрытия пола, который Вы выбрали. Не забудьте и про пароизоляционный скотч, чтобы избежать таких проблем, как плесень и возникновения грибка, от которых, при их появлении, будет достаточно сложно избавиться. Ведь при не достаточно тщательном утеплении их возникновения не избежать.

    Отлично подойдет в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, это очень легкий, но при этом прочный материал. Этот материал прекрасно выдерживает различные нагрузки и прекрасно держит тепло. Поверх этого можно утеплить пол керамзитом, или полимербетоном, а после этого покрыть армированной сеткой. После этого кладем плитку, или линолеум.

    К примеру, если Вы решили выбрать в качестве отделочного материала плитку из керамики, то пол нужно проложить пенопластом. А затем пенопласт нужно закрыть пленкой из полиэтилена и плитка выкладывается поверх нее. Если уложить ламинат, то лучше подкладывать его в два три слоя для утепления. Отличный вариант и пенополистирол, он легок и прочен и это прекрасный вариант для утепления пола. Крепим мы его с помощью клея или же дюбелей. На плиты обязательно кладем монтажную сеть, чтоб сделать пол прочнее.

    Удобный вариант и установить на балконе систему «теплого пола».

    Переходим к стенами и потолку. Прикрепляем утеплитель клеем или дюбелями и после этого крепим на стены влагоустойчивый гипсокартон. Для утепления потолка, стоит обратить Ваше внимание на подвесные конструкции. Ведь они прекрасно спрячут проводку. Не забудьте и о пароизоляции. Перед тем, как выложить слой утеплителя, установите паробарьер.

    Отделка балкона своими руками. Внешняя отделка.

    • Во-первых, не стоит выбирать для облицовки тяжелые материалы на подобии камня и керамического гранита. А во-вторых, если Ваш балкон не будет отапливаться, то материалы для отделки стоит выбирать водостойкие.
    • Во внешней отделке нужно обратить внимание на то, что балкон ничем не защищен не от ветра, ни от дождя, снега и града. Поэтому отделка должна быть устойчивой к таким природным факторам.

    Внутренняя отделка.

    Для внутренней отделки прекрасно подойдет влагоустойчивый гипсокартон, который легко окрашивается. Прекрасный выбор и обшивка МДФ панелями. Также, подойдет и вагонка из дерева или пластика. Деревянная вагонка – очень практичный, экологически чистый и при этом экономичный материал. Кроме того, он красив и чрезвычайно долговечен. Изготавливают вагонку из хвойных или лиственных деревьев, но чаще всего используется сосна. Монтируют вагонку с помощью каркаса из реек металлических или же деревянных. Данный каркас должен быть правильно выставлен во всех плоскостях, только так вы добьетесь цельного, монолитного вида.

    Если Вы решили отделывать вагонкой весь балкон, то лучше начать с потолка. Изготовьте каркас, потом уложите утеплитель и гидроизолят. В качестве гидроизолята рекомендуем обратить внимание на рубероид. Им легко пользоваться и он довольно дешев. На каркас укладывают вагонку, это довольно просто сделать с помощью кляммеров или кромкой из гвоздей. Если Вас смутит вид углов, то воспользуйтесь угловым плинтусом.

    Теперь все что Вам осталось сделать — разобраться с проводкой и количеством розеток, но это лучше доверить специалистам.

    После того, как Вы выполните все эти виды работ, можно будет перейти к самому приятному. После окончания работ над внутренней отделкой, Вам останется разместить мебель и элементы декора, а также повесить на окна шторы или жалюзи, а также продумать дизайн и расставить различные акценты.

    Ремонт балкона – не самое сложное дело, если подходить к нему очень ответственно и с любовью. Ведь уютный балкон, отремонтированный от и до собственными руками, станет одним из любимых уголков всей Вашей семьи в квартире.

    Похожие записи

    Ремонт балкона своими руками: поэтапно видео инструкция, фото советы

    Как сделать ремонт на балконе своими руками

    На сегодняшний день балкон является не местом для складирования ненужных вещей и превращения его в захламленный чулан, а многофункциональным помещением для приятного времяпрепровождения. Балкон, выполненный в оригинальном стиле, добавит жилой комнате дополнительные квадратные метры. И прежде, чем балкон наделить качествами жилой зоны, его необходимо тщательно утеплить и оформить.

    К качественному ремонту можно подходить без привлечения профессионалов, достаточно знать поэтапные ходы решения ремонта, чтобы выполнить его самостоятельно. Что касается отделки лоджии, то здесь ограничений нет, дизайн интерьера лоджии может стать продолжением жилого помещения. Можно декорировать балкон именно как балкон, а можно выполнить перепланировку двух зон, объединив их в единое полноценное жилое помещение.

    Приступая ремонту, вы должны четко представлять, каким должен быть результат — будет это комфортный балкон либо увеличенная комната. В последнем варианте вы можете дать волю фантазии и воплотить в реальность смелые дизайнерские решения. Также вы можете просмотреть готовые варианты отделки балкона .

    В данной статье детально описано, как отремонтировать балкон своими руками, акцентируя внимание на каждом этапе работы.

    Готовимся к ремонту

    При покупке квартиры в новых многоэтажных домах вы получаете уже застекленную лоджию, что не скажешь о старых домах. Тут как повезет. Ну а совместить или оставить балкон как есть – решение исключительно индивидуальное. Но если вы решили самостоятельно заняться обустройством помещения, то, как сделать ремонт на балконе своими руками, фото каждого шага работ представлены в данной статье.

    Ремонтируем балкон

    Приступая ремонту лоджии, необходимо полностью избавиться от лишних вещей. Проверяем имеющиеся перегородки, если они пришли в негодность, их необходимо демонтировать, иначе вы сами себе навредите. Проверьте имеющиеся поверхности на наличие пустот, которые лучше подвергнуть очистке. По желанию вы можете предварительно обварить раму по периметру, используя в работе металлические швеллера и уголки. Не забудьте о парапете. Для его изготовления прекрасно подойдет легкий и прочный материал, например, пеноблоки.

    Использование пеноблоков в ремонте балкона

    Если вы планируете в дальнейшем использовать в обшивке балкона вагонку или МДФ, следует предварительно избавиться от внутренних щелей, заделывая их монтажной пеной, а наружные – цементным раствором. Остатки пены не должны оставаться, они срезаются и заделываются раствором из цемента. Крупные щели желательно закладывать с помощью кирпича, а для небольших подойдет силиконовый герметик.

    Выбираем отделочный материал

    На сегодняшний день стройрынок изобилует богатством отделочных материалов, позволяя реализовать самые смелые решения в дизайне интерьера. В отделке прибегают к использованию вагонки, декоративной штукатурки. и керамической плитки, пластиковых панелей и обоев, краски, натуральные декоративные материалы.

    • зачастую в отделке пола используется плитка, но некоторые предпочитают ею отделывать стены;
    • вагонка является одним из экологичных материалов для обшивки лоджии;
    • оклейка стен обоями – это один из самых легких способов отделки стен. Важно подобрать максимально похожий к примыкающей комнате оттенок;
    • окрашивание стен водоэмульсионной краской – простой и распространенный вариант отделки в современных домах. Важно выгладить поверхность стен идеально гладко, чтобы не было трещин и шероховатостей;
    • использование декоративной штукатурки;
    • отделка стен и экрана пластиковыми панелями – наиболее дешевый вариант из представленных.

    В процессе ремонта лоджии также необходимо уделить внимание теплоизоляции и защитить помещение от перепада температур, осадков и ветра. Для утеплителя зачастую используют минеральная вату — недорогой вариант утеплителя, с прекрасными техническими и эксплуатационными свойствами.

    Минеральная вата в качестве утеплителя балкона

    Для укладки минеральной ваты необходимо выделить пространство, которое создается с использованием отделочные материалы, крепящиеся к балконному каркасу. Поверх минеральной ваты лоджия обшивается панелями МДФ, а также вагонкой или пластиковыми панелями.

    Стеклим балкон

    Балкон без остекления – это нерациональное использование дополнительной квадратуры поэтому, чтобы создать на лоджии неповторимый комфорт и уют, балкон следует не только зашить, но и остеклить.

    • холодным – осуществляется с использованием одинарных стекол и облегченных рам. Такое решение будет идеальным для остекления помещения под использование его в летний сезон. В зимний сезон помещение будет выполнять только роль дополнительного холодильника.
    • теплым – качественные стеклопакеты и грамотное утепление позволит балкон использовать даже зимой и чувствовать абсолютный комфорт, даже когда на улице минусовая температура.

    Занимаемся остеклением балкона поэтапно

    1. Выполняем тепло- и гидроизоляцию пола и парапета в целях предотвращения конденсата.
    2. Устанавливаем двойные стеклопакеты с уплотнением. Если вы устанавливаете рамы из дерева, тщательно замажьте все щели.
    3. Вентиляция. В металлопластиковых окнах имеются вентиляционные заслонки, которые позволяют регулировать вентиляцию (читайте подробнее в — приточный клапан на пластиковые окна ).
    4. Также стоит помнить о необходимой циркуляции воздуха между балконом и комнатой. Для этого должна быть установлена вытяжная вентиляция, а дверь на балкон снизу монтируется вентиляционной решеткой.

    Если двойные стеклопакеты уже установлены, вам остается перейти к утеплению, ну а ежели у вас все же рама с одним стеклом, не поленитесь поменять его на улучшенное двойное. Таким образом, вы сохраните комфорт и тепло внутри помещения, и морозы в холодный период вам не будут страшны.

    Качественное остекление балкона

    Установку окон лучше всего заказать у профессионалов, которые установят окно, произведут контурную теплоизоляцию и дадут гарантию на свою работу. Вы можете сразу переходить к другим ремонтным работам.

    Важно! Не проводите остекление лоджии самостоятельно, лучше работу доверить профессионалам.

    Утепляем пол

    Утепление пола на балконе является одним из основных и необходимых этапов ремонтных работ. Именно от того, как вы утеплите пол будет зависеть комфортная атмосфера круглый год. Для утепления рынок стройматериалов предлагает использовать плотный и легкий экструдированный пенополистирол. Он прекрасно справляется с нагрузками и сохранением тепла.

    С помощью вагонки также можно обшить плиты из пенополистирола.

    Утеплить пол на балконе можно несколькими вариантами

    1. Плиты из экструдированного пенополистирола необходимо укладывать на выровненную плоскость с помощью пластиковых дюбелей и особого клеящегося средства. После этого на плиты крепится монтажная сетка, которая впоследствии заливается самовыравнивающейся смесью.
    2. Плиты также крепятся, используя деревянные бруски.
    3. С помощью керамзита также можно утеплять полы, заливая их цементным раствором. При желании готовый пол можно облицевать керамической плиткой.
    4. Также к утеплению пола можно прибегнуть, используя деревянные решетки, пустоты которых заполняются стекловолокном и пенопластом. Поверх прибивают фанеру толщиной 10 мм, на которую смело стелется линолеум или водостойкий ламинат.

    Утепление пола на балконе с помощью деревянных решеток и пенопласта

    Утепляем стены

    В обшивке балкона чаще всего используется вагонка благодаря своей долговечности, износостойкости, экологичности, практичности, экономичности, а сама древесина отличается особой природной красотой.

    Установка вагонки осуществляется следующим образом:

    С помощью деревянных реек или металлопрофиля сооружаем каркас. Он строится ровно, без образования перекосов и перепадов. Во избежание перекосов необходимо пользоваться уровнем. Облицовку вагонкой стоит начинать с потолка.

    После изготовления каркаса переходим к гидроизоляции рубероидом и укладке утеплителя, которые необходимо прикрепить к каркасу. Рубероид является наиболее дешевым и простым способом гидроизоляции. Также для гидроизоляции и утеплителя можно использовать пенафол.

    Следующий этап – облицовка вагонкой. Этот этап требует внимания. Вагонка крепится, используя в работе гвозди или кляммеры. На углы поверх устанавливаются угловые плинтусы, дабы скрыть неровности вагонки. Суть установки вагонки – каждая ее часть устанавливается в пазы и прибивается к каркасу.

    Обшивка балкона вагонкой

    Утепляем потолок

    Независимо от того, есть ли над вами соседи или нет, заняться утеплением потолка все же стоит. Для этого этапа работы строится деревянный каркас, по аналогии со стенами, и также осуществляется утепление пенополистиролом и пенофолом, после чего готовый для отделки потолок обшивается вагонкой.

    Вот, собственно, и все. Утепление и отделка балкона завершены. Для финишных работ осталось декорировать окна жалюзи, классическими, японскими, римскими занавесями или рулонными шторами, установить необходимые атрибуты интерьера и наслаждаться результатом.

    Утепление потолка пенополистиролом и обшивка вагонкой

    Ниже можно наглядно просмотреть, как осуществляется ремонт балкона своими руками поэтапно. Видео ниже подробно освещает каждый этап ремонта.

    Укладка мозаики: технология и нюансы работ

    Мозаика является одним из популярных материалов, который широко применяется для отделки помещений с повышенной влажностью. Если речь идет о ванной комнате, кухне или бассейне, то ничего лучше, чем мозаика, не придумаешь. Именно о ней и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим вопрос, как самостоятельно выполняется укладка мозаики, посмотрим все тонкости и нюансы этого процесса и разберемся с применяемым для этих целей инструментом.

    Укладка мозаики своими руками

    Укладка мозаики: каким должно быть облицовываемое основание

    Основная сложность, с которой непосредственно связана укладка мозаики своими руками, заключается в наличии качественного основания. Как правило, для того чтобы красиво уложить мозаику на стену или другую поверхность, ее нужно сделать идеально ровной. В отличие от кафельной плитки. этот материал является гибким, и если основание будет неровным, то он просто повторит все формы поверхности.

    Как результат, получится кривая и некрасивая поверхность, которую не спасет даже самая качественная мозаика. Именно по этой причине основание должно быть выровнено всеми доступными для вас способами. Умеете штукатурить – пожалуйста! Легко работаете с гипсокартоном. Тоже нормально.

    О том, что уже выровненную стенку необходимо очистить от пыли и хорошенько вскрыть грунтовкой, напоминать, думаю, не стоит – это само собой разумеется, так как ни один клей не будет качественно удерживать облицовочный материал на пыльной и быстро впитывающей влагу поверхности. Только таким образом можно правильно решить вопрос, как клеить мозаику на сетку.

    Плитка мозаика фото

    Какой клей использовать для укладки мозаики

    Укладка мозаики на стену может производиться с использованием разных клеевых составов – их достаточно много и все они хорошо справляются с возложенными на них задачами. Клей для мозаики может быть как на цементной основе, так и с использованием полимеров. По большому счету, уложить мозаику можно на тот же клей. что и обыкновенную кафельную плитку – например, Ceresit CM11 или какой-либо другой подобный клей.

    Если разбираться более подробно с применяемыми для мозаики клеями, то их выбор, безусловно, зависит от той поверхности, на которую производится укладка. Если речь идет о штукатурке или гипсокартоне, то здесь выдумывать велосипед не стоит – с такой задачей отлично справляется обыкновенный клей для кафеля. Совсем другое дело, если вы замыслили выполнить укладку мозаики на стену из дерева или пластика – здесь уже понадобится подбирать абсолютно другой клеевой состав.

    Как клеить мозаику на сетке своими руками фото

    Есть еще один нюанс – мало кто знает, что клей для кафельной плитки бывает белым и серым. Отличие в цвете обуславливается использованием разного типа цемента. Если речь идет об укладке стеклянной мозаики, то лучше использовать клей белого цвета – стандартный серый может придать кубикам стекла не очень хороший оттенок.

    Укладка мозаики на сетке своими руками фото

    Технология укладки мозаики: тонкости и нюансы процесса

    Согласитесь, грамотно написанная пошаговая инструкция способна значительно сократить время на изучение любой, даже самой сложной технологии. Укладка плитки мозаики в этом отношении не является исключением, поэтому весь процесс мы постараемся описать в виде хорошей и понятной инструкции.

    1. Грунтовка. Без нее нельзя обойтись. В любом случае, облицовываемая мозаикой поверхность должна быть обработана составом глубокого проникновения. Во-первых, это высокая адгезия материалов, во-вторых, скрепление поверхностного слоя основания. Грунтовка наносится только макловицей – состав нужно растирать по поверхности до образования белой пены.

    2. Нанесение клея. Беря в учет то, что мы имеем дело с мозаикой и идеально ровной поверхностью, то для нанесения клея понадобится небольшая гребенка с размером зуба 6–8мм. С помощью этого инструмента клей наносится равномерным слоем, что позволяет в точности повторить мозаикой идеально ровную поверхность и при этом не искривить ее. Не следует намазывать клеем большой участок стены – клей с течением времени обветривается и теряет свои способности.

    Укладка мозаики своими руками фото

    3. Приклеивание мозаики. Существует два типа мозаичной плитки – на сетке и на бумажной основе. Первая клеится сеткой к стене, а вторая бумагой наружу – впоследствии бумага размачивается водой и снимается. Недостатком мозаики на бумажной основе является то, что контролировать швы меду отдельными ее элементами практически невозможно.

    4. Выравнивание мозаики. Следует понимать, что вдавливать в клей мозаичную плитку руками будет не правильно – таким способом добиться ровной плоскости точно не получится. Для этих целей замечательно подходит ручная терка, предназначенная для зачистки шпаклевки – именно ею необходимо придавливать мозаику к стене. Только с ее помощью или посредством другого ровного основания можно выдержать идеальную плоскость облицовки. Придавливать мозаику необходимо так, чтобы одновременно каждый из ее кубиков расправлялся и занимал положенное ему место – попросту говоря, необходимо следить за равномерностью швов не только между каждой наборкой на сетке, но и между каждым ее отдельным элементом.

    Технология укладки плитки мозаики своими руками фото

    5. Очистка мозаики. Эту операцию необходимо выполнять по свежему клею – после того, как он высохнет, эта операция будет затруднительна. Для прочистки швов от клея можно использовать маленький шпатель или отвертку. В любом случае, на этом этапе работ нужно скорректировать положение отдельных плиток мозаики и удалить из швов выступающий клей. Кстати, если правильно подобрать гребенку, то его там может и не оказаться.

    6. Затирка швов. Это поистине адская работа – представьте, какое количество швов в метрах придется забить затиркой. Расход этого материала в несколько раз превысит показатели при затирке обыкновенной кафельной плитки. В общем, с маленьким резиновым шпателем здесь делать нечего (если вы, конечно, не собираетесь растягивать эту работу на несколько недель). Понадобится резиновый шпатель шириной 15–20см, именно с его помощью можно достаточно быстро заполнить все швы затиркой. После того, как они будут заполнены и немного застынут, излишки шпаклевки удаляются либо пальцем (что, несомненно, утомительно), либо мокрой губкой.

    Затирка швов плитки мозаики фото

    На этом, пожалуй, все. В принципе, сама по себе укладка мозаики не является сложным процессом – если качественно приготовить основание и тщательного его выровнять, то приклеить мозаичную плитку сможет практически каждый человек.

    Автор статьи Александр Куликов

    Сходное

    • Имитация кирпича для внутренней отделки: способы и их особенности

    Стены под кирпич можно назвать последним писком моды в области ремонта и отделки жилых помещений – в большинстве случаев такой…

  • Теплоизоляция фасада: различные способы сделать дом теплее

    Согласитесь, на сегодняшний день вопрос энергосбережения актуален практически для всех людей, не исключая даже тех, которые проживают в квартирах –…

  • Укладка мозаики своими руками — как клеить ( фото)

    Укладка мозаики своими руками

    Мозаика, выполненная на стене или полу, становится украшением любой комнаты. Если вы думаете, что укладка мозаики своими руками – это дело нереальное, то сильно ошибаетесь. Конечно, многие мастера скажут, что заниматься такой работой сложно. В чем-то они правы, но если у вас есть немного старания, терпение и чувство вкуса, то сделать мозаику в своем доме вполне реально. В качестве инструкции можно использовать материал этой статьи.

    Готовим основание

    Выкладывание мозаики (сделанной из специальных плиток или отдельных элементов) – это творческое и сложное занятие. Тут нужно проявить больше усердия и аккуратности, чем при укладке обычной плитки. Повышенные требования предъявляются практически ко всему.

    Так, при укладке мозаики к подготовке основания нужно отнестись более ответственно. Если при монтаже плиточного покрытия можно немного подкорректировать расположение кафеля при помощи толщины клеевой массы, то тут сделать это не получится. Любой бугорок или впадина будут сразу видны. При этом такое требование относиться к любой плоскости. Укладываете вы мозаику на потолке, полу или стене, качество поверхности должно быть идеальным. Если говорить по-народному – как «под обои».

    При подготовке поверхности особо обратите внимание на отвесность и горизонтальность. Если погрешность будет больше 1‒2 мм на каждые три метра, то на концах могут образоваться некрасивые участки. Особенно это требование относится к укладке мозаики из мелкой плитки, тут все неровности будут особенно заметны.

    Чтобы улучшить адгезию и уменьшить пористость основания, всю поверхность нужно загрунтовать. Желательно это сделать в несколько слоев. Если вы в своей «картине» будете использовать прозрачную плитку, то стоит покрыть поверхность тонировкой. В противном случае сквозь прозрачные элементы будет видна неоднородность основания.

    При укладке мозаики в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты. сауны и т.д.), требуется нанести еще один слой. Он будет состоять из гидроизоляционной пропитки.

    Проводим разметку

    Прежде чем начать укладывать мозаику, нужно провести предварительную разметку. Это особенно важно, если вы проводите подобные работы впервые. Поначалу составьте эскиз. При этом следует обращать внимание на некоторые нюансы:

    • если в комнате имеются наружные углы (короба или откосы) то рисунок стоит начинать от них;
    • если на стене имеется какой-либо декоративный элемент (зеркало или панно), то он также становится приоритетным;
    • старайтесь убрать все возможные подрезки в малоприметные углы (например, угол входной двери).

    После того как бумажный эскиз готов, его переносят на стену. Если мозаика укладывается на пол, то желательно сделать «сухую» раскладку.

    Наносим клей

    Теперь разберемся, как клеить. Клеевую массу нужно подбирать внимательно. Как правило, для мозаики выпускается особый клей. Он может быть как тонированный, так и белый. Тут выбор будет зависеть от используемой плитки (прозрачная или нет). Также обратите внимание на материал основания.

    При монтаже стоит помнить о том, что клей довольно быстро застывает. Уже через двадцать минут на его поверхности образуется пленка. Поэтому не наносите сразу большое количество. Лучше за раз проходить не более одного квадрата.

    Клей наносится при помощи ровного шпателя. Слой не должен превышать четырех миллиметров. Затем по поверхности клеевой массы проходят зубчатым шпателем (высота зуба не более 3 мм).

    Некоторые профессионалы наносят тонкий слой на саму плитку. Таким образом достигается более надежное скрепление. Но такой слой должен быть минимальным, чтобы мозаика выглядела ровной.

    Монтируем саму мозаику

    Если вы умеете монтировать обычный кафель, то вы быстро разберетесь, как укладывать плитку мозаику. Принцип сильно схож, есть только некоторые нюансы.

    Так, например, обычный кафель (при укладке на стены) монтируется снизу. Нижний ряд будет являться удерживающим основанием для верхнего. С плитками мозаики так поступать нет необходимости. Они весят мало, поэтому можно начинать монтаж с любого запланированного вами места.

    Первые пробы по укладке лучше начать с незаметного места. Так можно немного потренироваться и основную часть сделать более качественно и красиво.

    Плитка мозаики прислоняется к клеевой массе и слегка прижимается. Тут следует внимательно смотреть за швами. Использовать пластиковые крестики (как в случае с обычным кафелем) вряд ли получится. Все нужно делать «на глаз».

    Если при монтаже на стены клей не сразу схватывается, то плитка может немного съезжать. В этом случае помогут мелкие гвоздики. Они вставляются в шов и удерживают материал на нужном месте.

    Как только уложен квадрат, необходимо пройтись по нему пластиковой площадкой с насадкой из эластичного материала. С ее помощью слегка простучите всю отделанную поверхность. При этом ваши действия должны быть в меру сильными и короткими.

    Через полчаса после укладки квадрата необходимо убрать выступающие излишки клея. Это делается аккуратно при помощи палочки или кисти с жестким ворсом. Если плитка мозаики имеет бумажное покрытие, то от него нужно избавиться в день укладки. Для этого немного намочите его и снимите. Откладывать эту работу на следующий день нежелательно. Могут возникнуть трудности с застывшим клеем.

    Производим затирку

    К затирке швов нужно приступать спустя сутки после укладки. Для такой работы используется резиновый шпатель. Перед затиркой просмотрите все швы. Удалите из них выступающие остатки клея и мусор. Сама затирка производится мазками в разных направлениях. Последний проход, должен быть перпендикулярен предыдущему.

    После нанесения затирки излишки нужно удалить. Если вы используете водостойкий материал, то это производится сразу. Водорастворимой затирке дается минут 10‒15, затем она удаляется влажной тряпкой. Остатки налета можно убрать в конце дня при помощи мягкой ветоши. На этом все работы завершены.

    Видео

    Фото

    Монтаж инсталляции для биде: расстояние между унитазом и стеной, подвесной унитаз

    Посмотрите, насколько проста установка инсталляции для биде

    Что представляет собой инсталляция

    Инсталляция представляет собой специальную конструкцию, посредством которой биде удается надежно прикрепить к стене. Основой такого элемента является самонесущая рама со встроенными перекладинами. Элементы рамы регулируются и выставляют на требуемую высоту, поэтому инсталляция биде легко устанавливается не только на ровных прямых стенах, но и в углах, что позволяет дополнительно сэкономить пространство.

    Инсталляция для биде представлена двумя основными типами:

    1. Блочная. Предусмотрена возможность установки только на капитальные кирпичные либо бетонные стены. Конструктивно имеет вид корпуса с заключенными в нем местами крепления арматуры. Опора на пол в таком варианте не предусмотрена, для крепления на стену используются анкера, поэтому именно на такие элементы приходится основная нагрузка.
    2. Рамная. Речь идет о специальной изготовленной из металла раме, в которой предусмотрены элементы для фиксации арматуры. Конструкция крепится в четырех точках – одна пара точек находится на стене, другая – на полу. Особенностью такого типа является возможность регулировки глубины установки, поэтому удается выполнить монтаж в любой нише. Сооружение монтируется как на капитальные, так и на облегченные стены из гипсокартона.

    Можно приобрести универсальный вариант, применимый в любой ситуации вне зависимости от типа стен и размера площадки для установки.

    Немецкие модели Грое

    Популярной и востребованной является инсталляция Грое. Предлагаемая немецким производителем система представлена несколькими моделями, поэтому может выбираться инсталляция Грое в комплекте с унитазом, дополняющим устанавливаемое биде. Можно также рассмотреть такое решение, как подвесной унитаз с функцией биде, позволяющий решить проблему функциональности и максимально сэкономить место.

    Инсталляция с унитазом Grohe на первый взгляд кажется замысловатой и сложной в монтаже конструкцией, но на самом деле ее установка не вызывает трудностей. При этом допускаются комбинации фирменной конструкции и унитаза или биде другой марки. Инсталляция унитаза Grohe характеризуется следующими качествами:

    • Универсальность;
    • Высокая прочность и длительный срок службы;
    • Обеспечение экономии воды;
    • Наличие миниатюрного ревизионного окошка на бачке;
    • Отсутствие шума при работе.

    Единственным недостатком, который имеет инсталляция для унитаза Грое, является ее высокая стоимость (в зависимости от модели цена превышает 10 тысяч рублей).

    Когда оправдан выбор инсталляции

    Установка биде с инсталляцией является оптимальным решением в следующих ситуациях:

    1. Подвесной унитаз с инсталляцией и биде находятся в непосредственной близости друг от друга и на одном уровне.
    2. Дополнительная стена позволяет скрыть коммуникационные подводы и системы за внешним декором, не нарушая общего стиля. Для доступа к оборудованию предусматривают ремонтные окна.
    3. Унитаз с инсталляцией с биде фиксируется в углу, нише или на двусторонней перегородке.
    4. Декор ванной комнаты может существенно пострадать от оставшихся на виду труб, подводов воды, канализационных сливов.

    На инсталляция крепится сливной бачек

    Что учитывается при установке?

    Монтаж инсталляции не представляет сложностей, если приняты во внимание следующие рекомендации:

    • Установка инсталляции рекомендуется при наличии идеально ровного пола (критерий приобретает особенное значение, если запроектирована рамная конструкция). Наличие незначительных дефектов на стенах допускается. Если ровность пола отсутствует, процедуре монтажа предшествует выравнивание напольного покрытия;
    • При соседстве нескольких сантехнических устройств необходимо обеспечить минимальное расстояние между унитазом и биде с целью облегчению установки;
    • Точки крепления регулируются по высоте за счет выдвижных ножек, поднимающих раму над уровнем пола на расстояние порядка 35 см (минимальное значение – 20 см). Таким образом, закрепление рамы на перекрытии не мешает выравниванию биде и унитаза, что крайне удобно;
    • Основная рама выставляется на нужную глубину при помощи удлинителей, позволяющих скорректировать начальный размер примерно на 15 см;
    • Установка инсталляции Грое и моделей других производителей проводится с фиксацией сооружения посредством анкерных болтов, для ввинчивания которых просверливаются отверстия подходящего диаметра (определяющим размер фактором является вес биде, планируемая эксплуатационная нагрузка).

    Если проводится установка инсталляции блочного типа, после размещения рамы на стене очень сложно скорректировать несущий каркас, поэтому желательно предусмотреть предварительное выравнивание горизонтали и вертикали сантехнических устройств.

    Таким образом, в процессе установки каркас сначала примеряют к опорным поверхностям и отмечают точки расположения анкеров, после чего высверливают глухие отверстия (для рамы сверлится как стена, так и пол). Затем выполняют анкерную фиксацию, регулируют положение рамы (рекомендуется использовать удлинители и ножки) и окончательно фиксируют анкера.

    Как показывает практика, специальный стальной каркас инсталляций обеспечивает надежную фиксацию сантехнического оборудования, вес которого может достигать 400 кг. В результате применения инсталляции заметно улучшается внешний вид ванной комнаты, э экономится пространство без ущерба для функциональности, санузел легко обслуживается, так как упрощается уборка.

    Указанные выше моменты достижимы при условии грамотного монтажа инсталляции, так как даже малейшие отклонения в размере могут негативно отразиться на качестве заключительной отделки, скрывающей сложное сооружение. Поэтому нужно внимательно просчитывать размеры и не пренебрегать прилагаемой к модели инструкцией.