Дом и баня под одной крышей


Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Дом и баня под одной крышей

Современные люди уже привыкли мерить все большой капиталистической меркой, теперь ни кого не удивишь планами на строительство собственного дома. Более того, большая часть домовладельцев не желают

отказываться и от таких дополнений частной жизни, как собственная баня.
Если хозяева этой мечты еще в самом начале пути, то есть на этапе проектирования, то встает резонный вопрос: делать ли баню под одной крышей с домом? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как такое решение сопровождается множеством нюансов. Чтобы у человека была возможность принять взвешенное и верное решение следует рассмотреть все показатели в отдельности.

Преимущества совместного расположения

Основным очевидным преимуществом совместного расположения дома и бани под одной крышей является фактор комфорта хозяев. Максимальным удобством в этом случае становится возможность не переходить по улице из бани в дом после парилки. То есть, вдоволь попарившись и отдохнув в бане, хозяева переходят в теплый дом, не рискуя замерзнуть или попасть под дождь, можно перейти прямо в халате и тапках.

Для таких целей вход в такую присоединенную баню делают прямо из дома или с веранды. Вариантов размещения бани в доме несколько:

  • Баню можно разместить в цокольном этаже дома, если он имеет несколько уровней.
  • Ее можно расположить непосредственно как продолжение дома, то есть как еще одну комнату.
  • Банное пространство можно расположить в комплексе с ванной и туалетной комнатой.

Сруб дома, совмещенного с баней.

Это основные варианты расположения, но в зависимости от особенностей планировки дома они могут изменяться. Также несомненным удобством в таком расположении является и тот факт, что не надо устраивать в бане комнату отдыха, для этих целей можно перейти в дом, в гостиную, например. То есть в случае устройства бани под одной крышей с домом достаточно выделить место только для парной и предбанника, остальные помещения и так уже есть в доме. Если проявить фантазию, то можно придумать красивый и необычный проект бани и дома .

Недостатки

Недостатки такого решения не менее очевидны, чем преимущества. Первым и наиболее весомым недостатком являются показания пожарной безопасности. Именно по этим соображениям хозяева чаще всего отметают такой вариант. Показатели, влияющие на отказ от этой идеи:

  • Страховые компании, к которым обращаются хозяева таких домов, как правило, отказывают в страховке, так как дом заведомо подвергается опасности.
  • Если не соблюдаются определенные требования в такой постройке, то и коммунальные службы могут вынести решение об отказе подключать в таком доме, например, газоснабжение.
  • После постройки дом должен обязательно проходить оформление в различных инстанциях, и оно может не получиться из-за такого совмещения.

Внешние отделочные работы

Это показатели бюрократического характера, которые часто не пугают российского обывателя. Наши соотечественники давно привыкли, что везде и всегда можно договориться с любым чиновником. Но есть и практические нюансы, которые могут повлиять на решение объединить баню и дом под одну крышу:

  • Если оба строения деревянные, то при неправильном подходе к созданию бани вся конструкция может страдать от сырости и пара, что приведет к преждевременному разрушению.
  • Если помещение дома и помещение бани имеют довольно приличные размеры, то надо с особым вниманием отнестись к созданию отопительной системы. Котел газового или электрического характера надо приобретать большой мощности, чтобы ее хватило на оба помещения. Соответственно благодаря этому повысится и расход энергии, а с ней и оплаты.
  • Создание канализации в этом случае также потребует дополнительного внимания, так как сливать отработанную воду из бани в общую трубу не целесообразно, слишком большая нагрузка.
  • Создание дымохода, то есть тяги тоже потребует отдельной требы. В этом случае на крыше такого дома будут торчать сразу две трубы, и соответственно будет два отверстия, многих хозяев останавливает и этот факт.
  • Моечная комната должна создаваться по особой технологии и выкладываться внутри керамической плиткой или делать проливной пол. В противном случае ее невозможно будет до конца просушить, и сырость будет распространяться на весь дом.
  • Если не продумать вентиляцию и правильное проветривание в банном помещении, то запах сырости будет распространяться по всему дому и его невозможно будет вывести.
  • Если в бане расположена печка каменка, которая топится дровами, то надо особое, более тщательное внимание уделить тяге. Если ее создать неправильно, то дым будет выходить в дом, и на потолке будет собираться сажа.

Дом с балконом, совмещенный с баней

Это основные недостатки, на которые стоит обращать внимание при постройке дома совмещенного с баней. Но если подойти к строительству со вниманием и знанием технологии, то все может получиться. Главное, продумать основные показатели безопасности и тогда такой проект будет очень комфортным.

Выбор материала

На этапе разработки проекта для дома, совмещенного с баней необходимо сразу решить из какого материала будет выполняться вся конструкция. Именно от выбора материалов напрямую зависит успех всего мероприятия, если материал будет выбран правильно, то многих проблем можно будет избежать. Следует сказать несколько слов о каждом материале для строительства:

Дерево. Для строительства домов совмещенных с баней под одной крышей можно использовать как оцилиндрованное бревно, так и тесаный брус. Разница этих материалов состоит преимущественно во внешних характеристиках и в скорости усадки полученного из них здания. В остальном эти два вида деревянного материала равны. Если дом будет строиться из дерева, то необходимо самым тщательным образом продумать систему вентиляции, слива и дымохода в бане. Именно деревянные конструкции больше всего страдают от сырости и копоти, которая может возникать в бане. К тому же если в помещении бани устраивать сливной пол, то сырости не избежать. Просушка такого помещения весьма затруднительна, особенно в зимнее время года, когда так приятно попарится. Поэтому если сооружается дом с баней под одной крышей, следует разделять хотя бы коридором, а помывочную комнату в бане выложить керамической плиткой.

Блоки. В плане безопасности блоки как бетонные, так и керамзитные наиболее подходят для создания дома и бани под одной крышей. Но не стоит забывать, что блоки так же могут подвергаться воздействию сырости. Особенно это касается керамзитобетонных и пенобетонных сооружений. которые имеют пористую структуру и хорошо впитывают влагу. Такие дома следует непременно штукатурить и утеплять, при этом надо штукатурить и баню. Во внутренней отделке бани можно применить деревянную вагонку или другие материалы, но то, что баню утеплять придется это факт. Прежде чем наносить на блочную поверхность какой-либо вид отделки следует обработать ее специальной пропиткой. Это даст дополнительный защитный слой и притормозит проникновение влаги.

Кирпич. Здания из этого материала смотрятся очень красиво и респектабельно, особенно когда их наружная сторона выложена под расшивку. Но не стоит забывать, что одного слоя кирпича недостаточно и с внутренней стороны должна применяться какая-либо отделка. Кроме того, надо решить из чего будут выполняться внутренние перегородки здания. Хотя кирпич меньше подвержен воздействию влаги все равно при постройке дома и бани под одной крышей из этого материала следует продумать вентиляцию и тягу.

Это основные материалы для создания современных жилых конструкций, выбирать надо именно из них. Конечно, сегодня потребителям предлагаются и экспериментальные материалы, различные панели и другие возможности. Но все же лучше выбирать проверенные и надежные материалы, чем проводить эксперименты в, и без того, непростом проекте.

Выбор проекта

Самым интересным моментом в строительстве, традиционно, является выбор проекта, именно он больше всего увлекает хозяев. Но на этом этапе не стоит ориентироваться на эмоции и какие-то другие психологические моменты. На этом этапе надо, прежде всего, думать о практичности и комфорте. Следует определиться в таком вопросе как расположение банного комплекса. Его можно совместить с ванной комнатой и обустроить только парную. А можно создать отдельную банную часть дома, где будет и парная, и помывочная, и комната отдыха.

Если же нет желания устраивать что-то грандиозное, то можно просто установить в отдельном помещении готовую парную или сауну. Сегодня такие конструкции продаются повсеместно и их можно устанавливать даже в квартирах. Они отапливаются с помощью электрического котла и не требуют применения дров. Зато это дает гарантию безопасной эксплуатации и отсутствие лишних забот.

Отдельно надо сказать о том, как можно спроектировать вход в баню. Этот момент немаловажен, так как после парной каждому хочется окунуться в снежок, например. Поэтому лучше сделать так чтобы имелся выход из бани прямо на улицу или на веранду. Да, веранда это лучший выход для такого проекта, из нее можно сделать отдельные двери в дом и в баню. Таким образом, экономятся средства на строительство, ведь у бани на одну стенку меньше. Но в тоже время помещение бани будет расположено как бы отдельно от общего дома, что даст возможность использовать ее только тогда, когда захочется попариться.

Фундаментные работы

Для того чтобы выстроить полноценный дом совмещенный с баней под одну крышу следует внимательно отнестись к фундаменту. Его создание напрямую зависит от выбранного материала стен, то есть от запланированной нагрузки, иногда достаточно и винтового фундамента. Одно можно сказать точно, фундамент под эти сооружения должен быть цельным, лучше ни чего не пристраивать к уже готовому дому. Пристройки вообще всегда вызывают много сомнений, а баня это особенное сооружение, которое надо строить продуманно. Из-за повышенной влажности в этом помещении пристроенный фундамент непременно даст трещину или начнет отходить от общего здания.

Итак, фундамент стоит делать цельным. Его глубина и толщина будет зависеть от материалов здания и его высоты. То есть если дом будет иметь два этажа, то и фундамент требуется более основательный. Также на этапе создания фундамента у хозяев есть возможность организовать в помещении подвал или погреб и если эту возможность не использовать потом будет поздно.

Такой нюанс как вывод канализации тоже лучше продумать сразу и заливая фундамент сразу вывести две трубы отвода отработанных вод — из дома и из бани. Если в районе нет магистральной канализации и предусмотрена выгребная яма, то для бани можно сделать небольшую отдельную секцию, которая будет работать отдельно. То же самое касается и водопровода, к помещению бани лучше подвести отдельную трубу.

Если дом, совмещенный с баней под одной крышей, будет строиться в один этаж и из дерева, то будет достаточно ленточного фундамента глубиной до полуметра, а шириной примерно 20-30 см. Но если здание будет возводиться из блока или кирпича, то следует создавать полноценный фундамент по всем правилам, так как на него ляжет большая нагрузка. Следует напомнить, что для фундаментных работ надо выбирать теплое время года, чтобы готовый фундамент мог отстояться в течение двадцати одного дня перед началом возведения здания. Также следует привести некоторые этапы создания фундамента:

  • Сначала необходимо точно определить место расположения дома и по периметру будущего здания вбить небольшие колышки.
  • По этим ориентирам (колышкам) следует аккуратно и ровно натянуть строительный шпагат, по которому будут проводиться земляные работы.
  • Копать надо тщательно и аккуратно, чтобы получились ровные траншеи необходимой глубины и ширины.
  • После этого в траншеи монтируется опалубка, которая сколачивается ровно из досок определенной длины.
  • В готовые ровные траншеи огороженные опалубкой укладывается связанная между собой арматура, желательно состоящая из ровных длинных прутьев.
  • После этого можно заливать бетон и в процессе заливки его бутить. Бутить бетон для фундамента можно путем закладывания в траншеи небольших круглых камней, которые придадут конструкции нужную прочность.
  • На последнем этапе надо аккуратно разровнять бетонную смесь в траншеях и оставить фундамент сохнуть на двадцать один день.

Создание основательного фундамента под большой дом с баней

Стены, окна и крыша

Возведение стен дома совмещенного с баней и сооружение крыши занимает гораздо меньше времени. Если здание будет возводиться из тесаного бревна на заказ, то его соберут вообще за несколько дней. Если же дом строиться из блока, то придется нанимать профессиональных каменщиков, и от их работы будет зависеть скорость возведения. При создании строения из деревянного бруса не стоит забывать о том, что такие срубы требуют времени на усадку и быстро въехать в дом не получиться.

Крыша такого сооружения как дом и баня в совмещенном варианте должна быть непременно цельная над всеми постройками. Разделять конструкцию крыши не следует, это приведет к тому, что целостность здания быстро нарушится и придется его восстанавливать. Для такого немалого сооружения как дом с баней следует выбирать двускатную или четырехскатную крышу, так как ее площадь будет довольно приличной и другой вариант просто не выдержит. Прежде чем приступать к созданию конструкции крыши стоит определиться, нужна ли над домом мансарда или чердак, и если нужна, то ее надо делать сразу. При этом надо внимательно рассчитывать высоту крыши бани и дома. Также не стоит забывать, что в крыше придется проделать два отверстия для двух дымоходов — отдельно для дома и отдельно для бани. Систему отливов и держателей снега тоже лучше навешивать сразу, чтобы потом об этом уже не беспокоиться.

Выбор материала для создания крыши на таком доме тоже зависит от предпочтений хозяев, но следует сказать, что наиболее дешевыми и легкими в работе являются оцинкованный профиль и металлочерепица. Это наиболее распространенные для крыши материалы, под которые требуется простой каркас с деревянными лагами и все. Если говорить о битумных крышах или об ондулине, то тут все гораздо сложнее. С этими материалами могут работать только профессионалы, и под них требуется создание специальной поверхности. Но зато эти материалы смотрятся гораздо эффектнее и респектабельнее.

Окна сегодня везде устанавливают металлопластиковые и это вполне оправданный подход. Они невероятно практичны в применении, быстро монтируются и служат десятилетиями, не требуя особого ухода. При установке таких окон требуется соблюдать только два правила: не делать очень больших конструкций без перемычек и обязательно снабжать каждое окно открывающейся форточкой. Многие люди из соображений экономии этим пренебрегают, о чем очень жалеют зимой, когда надо проветрить помещение и приходиться открывать полностью большую раму.

Проект дома с баней под одной крышей — планировка и строительство

Проект дома с баней под одной крышей

В наше время мало чем можно удивить планами на строительный процесс собственного жилья. Помимо этого, большинство собственников не желает отказываться и от различного рода дополнений таких, как собственное банное помещение.

Когда проект еще не готов и у владельцев встает вопрос: стоит ли оборудовать баню под одной кровлей со зданием? Однозначного ответа на данный вопрос не существует, поскольку подобное решение будет сопровождаться различными нюансами. Для принятия оптимального и верного решения необходимо рассмотреть все характеристики отдельно.

Дом и баня под одной крышей

Предварительно, перед строительством требуется проконсультироваться у квалифицированного специалиста. На сегодняшний день баня возводится по самым разнообразным проектам. С каждым днем они становятся все более востребованными. Это обусловлено еще и тем, что возведение подобных построек позволяет сэкономить средства.

Преимущества и недостатки

Достоинства

Главным достоинством совместного месторасположения дома и бани под единой кровлей считается — уют и комфорт жильцов. Наибольшим плюсом в подобной ситуации будет вероятность не делать длинный переход по улице из банного помещения в здание после парилки.

Для этого вход в подобную пристроенную баню осуществляется непосредственно из здания. Существуют следующие варианты ее месторасположения:

  • Размещается в цокольном этаже постройки, когда само здание многоуровневое.
  • Баня как непосредственное продолжение здания, как вспомогательная комната.
  • Расположение в комплексе с ванной комнатой и туалетом.

Это самые популярные варианты месторасположения, учитывая особенности проектирования здания они меняются.

Явным преимуществом в данном положении станет и то, что отсутствует надобность в установке в банном помещении комнаты отдыха, для этого целесообразнее пойти внутрь дома, к примеру, в гостиную комнату.

Достаточным будет выделить место лишь для парной и предбанника, другие помещения уже есть в здании. Если собственник хочет каких-либо изысков, то может составить нестандартный и интересный проект.

Недостатки

  • Когда обе постройки из дерева. если неправильно подойти к возведению бани — конструкция пострадает от сырости и пара, что может привести к раннему разрушению.
  • Когда здание и баня обладают достаточно внушительными габаритами. то необходимо с пристальным вниманием относиться к возведению системы отопления. Газовый или электрический котел следует покупать с большой мощностью, тогда ее хватит на 2 помещения. Естественно в связи с этим увеличатся и энергетические затраты, а значит и плата.
  • Для обустройства канализации в такой ситуации потребуется особое внимание. поскольку сливать отработанную жидкость из бани в общую трубу неразумно, очень велика нагрузка.
  • Строительство дымоходной трубы также нуждается в отдельной требе. В подобной ситуации на кровле здания станут вылазить одновременно 2 трубы, и естественно получатся 2 отверстия, немало владельцев останавливает такое положение дел.
  • Грамотно не продумав вентиляционную систему и надлежащее проветривание в бане, сырость распространится вдоль всего периметра дома и он станет трудновыводимым.
  • Если внутри бани есть печка — каменка. растапливаемая дровами, то потребуется особенное, очень пристальное внимание, уделяемое тяге. Если она будет создана неправильным образом, дым попадет внутрь помещения, и на потолке станет образовываться сажа.

Особенности строительства

Пристройка бани к дому

Возведение жилья с баней под общей кровлей обладает определенными особенностями. Известно 3 вида совмещения бани со зданием:

  • Баня располагается на 1 этаже жилища. в таком случае проекты устанавливают на этапе планирования;
  • Полноценная установка сруба, пристраиваемая к стене. При этом кровля в здании удлиняется, закрывает новую пристройку;
  • Баня и строение обладают общей стеной. что в значительной мере упрощает их соединение и переход из одного помещения в другое.

Когда дом и баня объединены под единой кровлей и у них разные входы — это может стать трудностью, в частности зимой. Во избежание переохлаждений и создания комфорта, к зданию, к примеру, можно добавить беседку.

Она является связующим звеном между указанными постройками. Цена такого проекта достаточно велика, но по удобству использования он значительно превосходит остальные, более простые.

Проект бани и дома под одной крышей

Наиболее важным элементом в строительном процессе, считается стадия проектирования. От нее зависит будущая практичность и комфорт жилища.

Нужно определиться с вопросом о расположении бани. Ее совмещают с ванной либо обустраивают парную. А есть вариант создания отдельного банного помещения в доме, где будут находиться и парная, и помывочная, и комната для отдыха.

Выбор готового проекта

Когда владелец не собирается строить, что-то нестандартное, то, как вариант, устанавливается в обособленном помещении заранее приготовленная парная либо сауна. Сейчас подобные конструкции продают повсюду, их можно монтировать даже в квартире.

Их отапливают используя электрический котел и они не нуждаются в использовании дров. Это гарантирует безопасное использование и отсутствие ненужных хлопот.

Также целесообразнее оборудовать выход из банного помещения прямиком на улицу или веранду. Обустройство веранды было бы оптимальным выходом для выбранного проекта, из нее возможно создать отдельную дверь в жилище и в баню.

В таком случае, будет происходить экономия средств на строительный процесс, поскольку у бани одной стенкой меньше. Одновременно банное помещение располагается в отдельности от общего здания, что дает возможность пользоваться ей в том случае, когда необходимо.

Проект дома с баней под одной крышей

Составление проекта самостоятельно

Чтобы построить своими руками дом с баней под одной крышей необходимо тщательно ознакомиться с технологией.

Данная технология требует от застройщиков тщательного изучения, но, увы, не все относятся к ней с должным уровнем ответственности к соблюдению требований к возведению. Она часто нарушается, из-за уклона в пользу удобств строителей, а иногда попросту из-за того, что они недостаточно изучили ее.

Строительство дома с баней под одной крышей самостоятельно является простой и совсем недорогой задачей. Здесь не требуется иметь особые знания или умения, не нужно набирать бригаду строителей. Достаточным будет иметь качественный детальный проект, 1-2 помощников и навыки обращения с обычными инструментами на общем уровне.

Требования к строительству бани и дома под одной крышей

  • Высокий уровень пожаробезопасности и функционирующая без сбоев вентиляция.
  • Создание грамотной канализации, которая отводит жидкость из банного помещения. Достаточным будет создать одну водосточную яму из жилища и бани.
  • Грамотно сделанная гидроизоляция бани. Помещение необходимо надлежащим образом проветриваться, обладать качественной изоляцией внутри структуры стен, защищающим здание от влаги.
  • Применение одного и того же материала в целях возведения внешней поверхности стены. При выборе кирпича для строения баню извне также обкладывают кирпичом.

Существует 2 типа, для возведения банного помещения и дома под одной крышей: использование предварительно выбранного проекта и строительство зданий сначала.

Этапы строительства

  • Возведение собственными руками начинается с основания. В месте, где планируется пристройка, нужно вскрывать фундамент дома и на том же уровне закладывать новое основание. Универсальным решением является устройство монолитного ленточного фундамента.
  • Стены поднимаются с применением того же материала, используемого при строительстве основного дома. Когда дом кирпичный, стены можно поднимать как из кирпича, так и из пеноблоков, стоимость которых значительно меньше. Для того чтобы стыковать стены пристройки и основного здания, можно применить связку из арматурных прутьев. В стены основного здания насверливаются отверстия под отрезки арматуры. Прутья вбиваются в отверстия таким образом, чтобы их противоположный конец был заделан в кладку стен пристройки. Стены пристройки поднимаются на пару кирпичей ниже высоты стен основного здания.
  • Крыша пристройки делается односкатной с тем расчётом, чтобы ее наивысшая точка примыкала к стене дома и таким образом заходила под основную крышу. Перекрытия потолка строятся из бруса 100*100 мм или из доски аналогичной ширины, положенной на ребро.Снизу и сверху балок делается обрешетка, в которую закладывается паро- и теплоизоляция. Стропила кровли монтируются таким образом, чтобы угол наклона составлял 20%. В качестве кровельного материала как наиболее бюджетное решение можно применить асбестоцементный шифер.Все щели и зазоры на месте примыкания шифера к стене основного дома заделываются монтажной пеной.
  • Самым простым и эффективным методом обустройства пола является заливка стяжки. Стяжка заливается с незначительным уклоном в направлении сливной трубы бани. На этом же этапе монтируется сливной трап. В качестве напольного покрытия рекомендовано применение керамической плитки с рельефной нескользящей поверхностью.
  • Отделка интерьера заключается в обшивке стен и потолочного перекрытия бани и дома деревянной вагонкой. В качестве альтернативы вагонке, для облицовки стен можно применить прочную и долговечную керамическую плитку. На этом же этапе устанавливается оборудование, необходимое для эксплуатации бани, включая специальную мебель, печь, электрическую проводку к розеткам и осветительным приборам и т.д.

Советы и рекомендации

  • Следует применять ленточное основание для строительных работ – оно способно выдерживать большую нагрузку и длительный период не будет проседать.
  • Как материал для стен обычно применяется древесина. Она максимальным образом пропускает воздух, не создавая внутри бани парниковый эффект и препятствует развитию гнилостных бактерий микроклимата.
  • При возведении кровли над баней, следует помнить о том, что ей также необходима теплоизоляция. Тем более это касается бань, которые соединены крышей с жилым домом.
  • Если пар беспрепятственно будет проникать под кровлю. в скором времени крыше потребуется капитальный ремонт.

Баня – излюбленное место отдыха для русского человека, сегодня это не только средство добиться чистоты тела, но и возможность получить массу приятных эмоций.

Пристроить баню к дому по силам большинству желающих. Но для того чтобы эксплуатация пристройки оправдала ваши ожидания,нужно составить проект и работать в соответствии с ним. Кстати, профессионально разработанный проект пристройки позволит быстрее и проще поставить ее на учёт в кадастровых органах.

Особенности проектирования и строительства каркасных бань с мансардой

  • Бани из оцилиндрованного бревна, цена и достоинства

  • Перевозные бани из бруса под ключ

  • Гидроизоляционные смеси

    Опубликовано: Апрель 8, 2015

    Гидроизоляционные смеси

    20-10 Смесь сухая гидроизоляционная поверхностная «BAULUX» ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ

    Общие сведения
    Марка (тип) «BAU LUX» ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-007-81065795-2009
    Изготовители ООО «Баулюкс»
    Код ОКП 57 4550

    Техническая характеристика Температура выполнения работ +5+35 С,Расход материала при толщине слоя 3 мм -3,8-4,2 кг/м2 жизнеспособность раствора не менее 90 мин, прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа, прочность на сжатие не менее 20 МПа, морозостойкость, не менее 50 циклов.

    Описание Сухая смесь на основе экологически чистых природных материалов, минеральных наполнителей, фракционированного песка, бентонита, шунгита, модифицирующих добавок.

    Область применения Применяется по недеформируемым, подземным и надземным основаниям, для создания гидроизоляционных покрытий внутри и снаружи зданий и сооружений. Предназначена для гидроизоляции жилых, общественных, и промышленных сооружений, находящихся в непосредственном контакте с водой: ванных и туалетных комнат, санитарно-технических помещений, фундаментов, подвалов, крыш, гидротехнических сооружений и др.
    ВСН, ТР, СНиП, руководства по применению СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия»Руководство по применению
    Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.Н11493

    Метод нанесения Готовую растворную смесь равномерно наносят на поверхность кистью, малярной щеткой или валиком. Смесь наносится в несколько слоев по схеме перекрестного нанесения, до достижения общей требуемой толщины слоя. Нанесение каждого последующего слоя выполнять только после начала схватывания предыдущего (20-40 мин). В процессе работы и последующих двух дней температура воздуха и основы должна быть от +5 до + 30С. В течении первых 24 ч. после нанесения раствора необходимо защитить обработанную поверхность от сквозняков, теплового воздействия, воздействия прямых солнечных лучей во избежание появления усадочных трещин. Последующие облицовочные и штукатурные работы проводить после полного высыхания нанесенной гидроизоляции.

    Смесь гидроизоляционная быстротвердеющая "БИРСС Гидромиг-63" ТУ 5745-008-05668056-02

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-008-05668056-02
    Изготовители ОАО "Опытный завод сухих смесей"
    Код ОКП 5745183001-004

    Описание Представляет собой порошкообразную быстротвердеющую сухую смесь на основе композиции вяжущих, модифицированных химическими добавками, повышающими водостойкость и водонепроницаемость, регулирующими сроки схватывания покрытия.

    Область применения Предназначена для быстрой заделки, зачеканки протечек в бетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке, керамической и гранитной плитке. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

    Добавка гидроизоляционная сухая "Гамбит Супермикст" С-1 ТУ 2499-004-78416635-06

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 2499-004-78416635-06
    Изготовители ООО "ЗАщита КОНструкций-М"

    Область применения Для промышленного и в условиях строительной площадки изготовления сухой растворной гидроизоляционной цементно-песчаной смеси проникающего (пенетрирующего) действия.

    Описание Сухой порошок, не имеет запаха, не оказывает вредного воздействия на организм человека и окружающую среду. Добавка разрешена к применению в строительстве, в т.ч. на объектах пищевой промышленности и водоснабжения.

    Технические характеристики Подвижность растворной смеси — 7-9 см. Водоудерживающая способность — 90-95%. Жизнеспособность — 30-40мин. Прочность на сжатие раствора в возрасте 28 суток — 28 МПа. Прочность сцепления с бетоном — 1,2 МПа. Марка по водонепроницаемости (массовый % добавки на 100 кг сухой смеси) — W8 (1,5 масс. %), W10 (3 масс. %).

    Смесь герметизирующая "БИРСС Гермоластик" ТУ 5745-008-05668056-02

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-008-05668056-02
    Изготовители ОАО "Опытный завод сухих смесей"
    Код ОКП 5745180001

    Техническая характеристика Цвет — серый. Жизнеспособность состава — 60 мин. Толщина одного слоя — не более 1-2 мм. Толщина покрытия — не более 4 мм. Время затвердевания — около 5 ч. Адгезионная прочность — около 2 Н/мм2. Прочность на разрыв — около 1,8 Н/мм2. Относительное удлинение — около 20%. Перекрытие трещин — примерно 1-2 мм. Температура применения от +5°С до +30°С.

    Описание Представляет собой эластичное двухкомпонентное гидроизоляционное покрытие на минеральной основе, состоящее из 3-х весовых частей сухой смеси и 1 части жидкого эластификатора. "БИРСС Гермоластик" состоит из кварцевого песка, смеси цементов и химических добавок. В материале не содержатся вещества, вызывающие коррозию арматуры и бетона. Можно наносить на влажные поверхности и можно покрывать любыми современными отделочными материалами. Расход: 1,5 кг на 1 м2 при слое 2 мм.

    Область применения Применяется для герметизации бассейнов, гидротехнических сооружений, подвальных помещений, ванных и туалетных комнат, а также для гидроизоляции конструкций, подверженных действию динамических нагрузок, вибрации и легкой осадки. Может применяться для отделки сооружений, имеющих контакт с питьевой водой.

    Смесь гидроизолирующая Р-64 "МОНОЛИТ" ТУ 5745-006-31852814-01

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-006-31852814-01
    Изготовители ООО фирма "Вефт"
    Код ОКП 5745183003-001

    Техническая характеристика Рекомендуемая толщина слоя 0,6-1,5 мм. Время потребления — 1,5 ч. Готовность к эксплуатации — 3 суток. Относительное удлинение — 49%. Условная прочность при разрыве — 2,8 МПа. Марка бетона по водонепроницаемости: при толщине 0,6-0,8 мм — W16 (1,6 бар

    1,6 атм), при толщине 1,2-1,5 мм > W20 (2 бар

    2 атм). Температура основания — от +5°С до +30°С.

    Описание Водостойкая, устойчива к усадке, морозостойкая, высокоадгезионная. Состав: высококачественный цемент, фракционированный песок, полимерные и минеральные добавки. Расход: 1-1,2 кг/м2 при толщине слоя 0,6-1,5 мм. Фасовка: бумажные мешки по 2 кг, 5 кг, 30 кг.

    Область применения Предназначена для обеспечения водонепроницаемости вертикальных и горизонтальных поверхностей крыш, санузлов, саун, бассейнов, подвалов. Применяется как для внутренних, так и для внешних работ по бетонным, каменным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.

    Метод нанесения Пропорция смеси: 1 л воды на 5 кг сухой смеси. Смесь представляет из себя консистенцию жидкой сметаны. На подготовленное основание гидроизолирующую смесь следует наносить с помощью кисти или валика, внимательно следя за тем, чтобы не осталось необработанных участков. На подготовленное основание смесь наносить кистью или шпателем. Рекомендуется наносить несколько слоёв (до 2-х), толщиной по 1 мм каждый.

    Смесь гидроизоляционная проникающего действия "СТРОМИКС-Барьер"

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-001-52219877-2000 с изм. 1, 2, 3
    Изготовители ООО "Завод Стройсмесь"
    Код ОКП 5745181003

    Описание Материал представляет собой сухую смесь портландцемента, фракционированного песка и комплексной химической добавки. Внешний вид — сыпучий порошок серого цвета.

    Техническая характеристика Средняя плотность — не менее 1800 кг/м3. Массовая доля влаги — не более 0,5%. Тонкость помола (остатое на сите 008) — не более 55%. Сроки схватывания: начало — не ранее 0,5 мин. конец — 0,08 ч. Температура применения — не ниже +5°С.

    Область применения Предназначен для аварийной ликвидации открытых локальных течений воды в бетонных и каменных конструкциях зданий и сооружений. Применяется совместно с материалом "Стромикс-Защита от сырости" при восстановлении водонепроницаемости конструкций подземных сооружений.
    ВСН, ТР, СНиП, Руководства по применению Рекомендации по применению гидроизоляционного материала "СТРОМИКС" С-62-АС-1.01

    Метод нанесения В небольшую емкость насыпается сухая смесь "Стромикс-Барьер" в количестве, необходимом для заделки одной протечки. На 1 кг сухой смеси "Стромикс-Барьер" берется 220 мл воды комнатной температуры. Вода заливается за один раз. Повторное добавление воды недопустимо. Смесь интенсивно перемешивается в течение не более 1 мин. Из полученного раствора руками быстро формируется продолговатая сигарообразная фигура, с силой вдавливается в заранее подготовленное место протечки и удерживается в течение 3-5 мин. Сразу после заделки место протечки покрывается слоем раствора "Стромикс-Защита от сырости" толщиной слоя 2-4 мм.

    Смесь гидроизоляционная проникающего действия "СТРОМИКС-Защита от грибка"

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-001-52219877-2000 с изм. 1, 2, 3
    Изготовители ООО "Завод Стройсмесь"
    Код ОКП 5745181004

    Описание Материал представляет собой сухую смесь портландцемента, фракционированного песка и комплексной химической добавки. Внешний вид — сыпучий порошок серого цвета. Расход: 1,7 кг/ м2 при толщине слоя 1 мм.

    Область применения Защита конструкций от возникновения и распространения грибковых новообразований на бетонных и каменных поверхностях.

    Техническая характеристика Средняя плотность — не менее 1800 кг/м3. Массовая доля влаги — не более 0,5%. Тонкость помола (остатое на сите 008) — не более 55%. Сроки схватывания: начало — не ранее 180 мин. конец — не позднее — 5 ч. Подвижность — не менее 8 см. Водоудерживающая способность — не менее 95%. Расслаиваемость — не более 10%. Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток — не менее 4 МПа. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток — не менее 30 МПа. Водонепрницаемость в возрасте 7 суток — не менее 0,6 МПа. Температура применения — не ниже +5°С.

    Метод нанесения На 1 кг сухой смеси "Стромикс-Защита от грибка" берется 180-200 мл воды комнатной температуры. Мешок смеси (25 кг) высыпать в емкость, добавить 5 л воды, перемешать. Время перемешивания не менее 5 мин. Жизнеспособность раствора до 3-х часов. Раствор готов к работе, если он однороден и пластичен (по консистенции напоминает густую сметану). Подготовленная поверхность грунтуется раствором СТРОМИКСа маховой кистью или волосяной щеткой так, чтобы раствор заполнил все раковины, углубления и неровности. Сразу после огрунтовки наносится раствор СТРОМИКСа. Раствор наносится шпателем толщиной слоя 2-З мм.
    ВСН, ТР, СНиП, Руководства по применению Рекомендации по применению гидроизоляционного материала "СТРОМИКС" С-62-АС-1.01

    Смесь гидроизоляционная проникающего действия "СТРОМИКС-Защита от сырости"

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-001-52219877-2000 с изм. 1, 2, 3
    Изготовители ООО "Завод Стройсмесь"
    Код ОКП 5745181002

    Описание Материал представляет собой сухую смесь портландцемента, фракционированного песка и комплексной химической добавки. Внешний вид — сыпучий порошок серого цвета. Расход: 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.

    Область применения Предназначена для восстановления водонепроницаемости бетонных и каменных конструкций, подземных сооружений, а также различного рода обводненных и заглубленных сооружений. Смесь преимущественно применяется в местах усиленно подверженных сырости, в том числе на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

    Техническая характеристика Массовая доля влаги — не более 0,5%. Средняя плотность — не менее 1800 кг/м3. Тонкость помола (остатое на сите 008) — не более 55%. Сроки схватывания — начало не ранее 180 мин. конец — не позднее 5 ч. Подвижность — не менее 8 см. Водоудерживающая способность — не менее 95%. Расслаиваемость — не более 10%. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток — не менее 30 МПа. Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток — не менее 6 МПа. Водонепроницаемость в возрасте 7 суток — не менее 0,8 МПа. Морозостойкость — не менее 300 циклов.

    Метод нанесения На 1 кг сухой смеси "Стромикс-Защита от сырости" берется 200 мл воды комнатной температуры. Мешок смеси (25 кг) высыпать в емкость, добавить 5 л воды. Время перемешивания не менее 5 минут. Раствор готов к работе, если он однороден и пластичен (по консистенции напоминает густую сметану). Подготовленная поверхность грунтуется раствором СТРОМИКСа маховой кистью или волосяной щеткой так, чтобы раствор заполнил все раковины, углубления и неровности. Сразу после огрунтовки нанести раствор СТРОМИКСа по технологии штукатурных работ шпателем, торкретированием, способом дискретного набрызга и др. Толщина слоя 2-4 мм.
    ВСН, ТР, СНиП, Руководства по применению Рекомендации по применению гидроизоляционного материала "СТРОМИКС" С-62-АС-1.01

    Смесь гидроизоляционная проникающего действия "СТРОМИКС-Защитный слой"

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-001-52219877-2000 с изм. 1, 2, 3
    Изготовители ООО "Завод Стройсмесь"
    Код ОКП 5745181001

    Описание Материал представляет собой сухую смесь портландцемента, фракционированного песка и комплексной химической добавки. Внешний вид — сыпучий порошок серого цвета. Расход: 1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.

    Область применения Устройство новых гидроизоляционных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (наружная гидроизоляция фундаментов, гидроизоляция бассейнов, душевых и ванных комнат, санузлов, балконов, лоджий) в том числе на объёктах хозяйственного-питьевого водоснабжения. Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций. Защита бетонных и каменных конструкций от разрушения, повышение морозостойкости и долговечности конструкций, находящихся в зоне активного атмосферного воздействия, повышенной влажности или переменного уровня воды при циклическом замораживании и оттаивании.

    Техническая характеристика Средняя плотность — не менее 1800 кг/м3. Массовая доля влаги — не более 0,5%. Тонкость помола (остатое на сите 008) — не более 55%. Сроки схватывания: начало — не ранее 180 мин, конец — не позднее 5 ч. Подвижность — не менее 8 см. Водоудерживающая способность — не менее 95%. Расслаиваемость — не более 10%. Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток — не менее 30 МПа. Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток — не менее 5 МПа. Водонепроницаемость в возрасте 7 суток — не менее 0,8 МПа. Морозостойкость — не менее 300 циклов. Температура применения — не ниже +5°С.

    Метод нанесения На 1 кг сухой смеси "Стромикс-Защитный слой" берется 180-200 мл воды комнатной температуры. Мешок смеси (25 кг) высыпать в емкость, добавить 5 л воды, перемешать. Время перемешивания не менее 5 минут. Жизнеспособность раствора до 3-х часов. Подготовленная поверхность грунтуется раствором СТРОМИКСа маховой кистью так, чтобы раствор заполнил все раковины, углубления и неровности. Сразу после огрунтовки наносится раствор СТРОМИКСа. Раствор наносится шпателем толщиной слоя 2-4 мм.
    ВСН, ТР, СНиП, Руководства по применению Рекомендации по применению гидроизоляционного материала "СТРОМИКС" С-62-АС-1.01

    Смесь сухая гидроизолирующая "Герметик напорный" ТУ 5745-002-39849510-96

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-002-39849510-96
    Изготовители ООО "МаСт"
    Код ОКП 574550

    Технические характеристики Внешний вид — сыпучий, однородный, тонкодисперсный порошок серого цвета без примесей и комков. Влажность — не более 1%. Сроки схватывания: начало 45 сек, конец не позднее 4 мин. Насыпная плотность — 1100 кг/м3. Расширение — 0,2%. Прочность на сжатие через 24 часа — 10 МПа, через 28 суток — 35 МПа. Водонепроницаемость (марка) — W10. Морозостойкость — 100 циклов. Температура воздуха при применении — возможна минусовая с условием отсутствия льда в порах поверхностного слоя подложки.

    Область применения Применяется для быстрой ликвидации протечек в конструкциях из бетона, кирпича, природного камня в тех случаях, когда расширяющийся герметик, вследствие более медленного схватывания и твердения, размывается водой.

    Описание Быстросхватывающаяся и быстротвердеющая сухая смесь на основе цементов разной минералогии и добавок, разновидность "расширяющегося герметика". Применяется для ликвидации активных протечек. Используется в виде порошка и в виде комка жесткого теста. В зависимости от давления воды в протекающем дефекте в его разделанное, прочищенное и промытое отверстие либо набивается сухой порошок, либо вдавливается комок жесткого теста из порошка, либо запихивается туго набитый порошком мешок диаметром чуть больше диаметра отверстия. Если дефект в виде длинной щели, тогда речь идет о ширине щели, а целиком течь из нее закрывается в несколько приемов по длине. Исключено заполнение отверстия напорным герметиком заподлицо. Всегда после снятия давления воды поверх напорного герметика укладывается тесто расширяющегося герметика с последующим влажным уходом за поверхностью последнего.

    Смесь сухая гидроизолирующая "Герметик расширяющийся" ТУ 5745-002-39849510-96

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-002-39849510-96
    Изготовители ООО "МаСт"
    Код ОКП 574550

    Технические характеристики Внешний вид — сыпучий однородный порошок серого цвета без примесей и комков. Влажность — не более 0,5%. Выпускается в нескольких модификациях по срокам схватывания (мин.) начало не ранее — конец не позднее: 3-8, 10-25, 15-30, 25-90. Насыпная плотность — 1200±50 кг/м3. Расширение — 0,5-2,0%. Прочность на сжатие через 24 часа — 10-14 МПа, через 28 суток — 35-50 МПа. Морозостойкость — 100-300 циклов. Водонепроницаемость (марка) — W10-W16. Температура воздуха при применении — возможна минусовая с условием отсутствия льда в порах поверхностного слоя подложки.

    Область применения Применяется для защиты конструкций из бетона, кирпича, металла (включая чугун) от грунтовой и технологической воды. Используется для герметизации трещин, швов, стыков, примыканий, для гидроизоляции поверхностей из бетона и кирпичной кладки, для защиты металла от коррозии.

    Описание Сухая смесь на основе цементов разной минералогии и добавок. Расширение заканчивается в пределах сроков схватывания теста, исключая образование микродефектов в твердеющем камне и обеспечивая его самоуплотнение. Отличается хорошей адгезией к бетону, металлу, кирпичу, натуральному камню. Применяется по мокрой поверхности. Наносится в виде теста жесткой консистенции (соотношение воды и порошка 1:4-1:5). После начала схватывания обязателен влажный уход.

    Смесь сухая гидроизоляционная "БИРСС 36" ГОСТ 28013, ТУ 2313-006-05668056-98

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ГОСТ 28013, ТУ 2313-006-05668056-98
    Изготовители ОАО "Опытный завод сухих смесей"
    Код ОКП 5745183001-005

    Описание Смесь состоит из полимеро-минерального композита (актибента) и фракционированных песков. При взаимодействии с водой частицы актибента сильно набухают, присоединяя воду и увеличиваясь в объеме более чем в 30 раз. Величина свободного набухания актибента определяется длительностью его взаимодействия с водой. Расход: расход зависит от плотности грунта. На утрамбованной подсыпке он составляет 40-50 кг смеси на 1 м2 протекающей поверхности.

    Область применения Предназначена для приготовления гидроизоляционной пасты, с помощью которой осуществляется ликвидация протечек в действующих инженерных конструкциях и сооружениях, для создания противофильтрационных и гидроизоляционных устройств в промышленно-гражданском, гидротехническом и ирригационном строительстве методом нагнетания за обделочное пространство сооружения пасты с применением строительных насосов цикличного действия с максимальным давлением подачи раствора не менее 8 атм.

    Смесь сухая гидроизоляционная "Ватерплаг" (пломба) ТУ 5745-001-77921756-2006

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-001-77921756-2006
    Изготовители ООО "Завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон"
    Код ОКП 5745183002-002

    Техническая характеристика Внешний вид — сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Влажность — не более 0,6% по массе. Сроки схватывания: начало — не ранее 2 мин. конец — не позднее 5 мин. Насыпная плотность — 1200±50 кг/м3. Прочность на сжатие: через 24 часа — 10 МПа, через 7 суток — 14 МПа, через 28 суток — 16 МПа. Морозостойкость — не менее 200 циклов. Марка по водонепроницаемости — не менее W14. Температура применения — не менее +5°С.

    Описание Сухая смесь, состоящая из алюминатного цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок. Отличается коротким временем схватывания (3 мин.), расширяется в процессе схватывания. Применяется только в сочетании с "Пенекритом" и "Пенетроном".

    Область применения Используется для быстрой ликвидации напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, кирпича, натурального камня. Применяется в случаях, когда другие составы (Пенетрон, Пенекрит) вымывается водой.

    Смесь сухая гидроизоляционная "Гидрохит добавка" ТУ 5733-005-77921756-2008

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5733-005-77921756-2008
    Изготовители ООО "Завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон"
    Код ОКП 5745183007-001

    Техническая характеристика Внешний вид — сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Влажность — не более 0,6% по массе. Насыпная плотность — не более 1250 кг/м3. Сроки схватывания: начало — не ранее 3 мин. конец — не позднее 6 мин. Прочность на сжатие через 28 суток — не менее 18 МПа. Марка по водонепроницаемости — не менее W10.

    Описание Сухая смесь; состоит из специального цемента и запатентованных химических компонентов. Расход: 4 кг/м3 бетонной смеси.

    Область применения Гидроизоляционная уплотняющая добавка в бетонную смесь для увеличения показателей бетона по водонепроницаемости. Допускается применение с другими добавками, использующимися при бетонировании (противоморозными, пластифицирующими и т.п.).

    Метод нанесения Добавляется в бетонную смесь в виде водного раствора. Смешать расчетное количество добавки с водой для образования очень слабого раствора (1 часть воды на 1,5 части сухой смеси по массе). Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течении 1-2 минут с помощью низкооборотной дрели. Готовить такое количество раствора добавки, которое можно использовать в течении 5 минут. Дозировка материала "Гидрохит добавка" составляет 1% от массы цемента в бетонной смеси. Если количество цемента в бетонной смеси неизвестно, то расчетный расход материала "Гидрохит добавка" на 1 м3 бетона составляет 4 кг.

    Смесь сухая гидроизоляционная "Гидрохит проникающий" ТУ 5745-002-77921756-2006 изм. 1

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-002-77921756-2006 изм. 1
    Изготовители ООО "Завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон"
    Код ОКП 5745183007-003

    Техническая характеристика Внешний вид — сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Влажность — не более 0,6% по массе. Насыпная плотность — не более 1350 кг/м3. Сроки схватывания: начало — не ранее 120 мин. конец — не позднее 270 мин. Повышение марки по водонепроницаемости обработанного бетона от начальной — не менее 2.

    Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента высшего качества, тонкодисперсионного песка, химических активных добавок. Применение материала позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, сточных и грунтовых вод, морской воды. Повышает показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона. Расход: 0,8-1,1 кг/м2.

    Область применения Применяется для значительного увеличения водонепроницаемости и предотвращения капиллярного проникновения влаги бетонных конструкций или оштукатуренных поверхностей.

    Метод нанесения Материал разводится водой в соотношении 1:2 по объему. Смешивание произодить вручную или с помощью низкооборотной дрели. Материал наносится в 2 слоя кистью из синтетического волокна. Второй слой наносится на свежий, но уже схватившийся первый слой (не ранее, чем через 2 часа, но не позднее 6 часов после нанесения). Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. Все трещины, швы, стыки, примыкания, вводы коммуникаций изолируются материалом "Гидрохит шовный", напорные течи – материалом "Гидрохит пломба".

    Смесь сухая гидроизоляционная "Гидрохит шовный"

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-002-77921756-2006 изм. 1
    Изготовители ООО "Завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон"
    Код ОКП 5745183007-002

    Техническая характеристика Внешний вид — сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. Влажность — не более 0,6% по массе. Насыпная плотность — не более 1350 кг/м3. Сроки схватывания: начало — не ранее 40 мин. конец — не позднее 90 мин. Прочность на сжатие через 28 суток — не менее 25 МПа. Марка по водонепроницаемости — не менее W12.

    Описание Сухая смесь, состоящая из портландцемента высшего качества, тонкодисперсионного песка, химических активных добавок. Отличается высокой прочностью, отсутствием усадки, обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, кирпич и натуральному камню. Применяется только в сочетании с материалом "Гидрохит проникающий". Расход: 1,3-1,5 кг/пог. м.

    Область применения Применяется для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в бетонных конструкциях.

    Метод нанесения Материал разводится водой в соотношении 1:4 по объему. Вид приготовленной смеси — густой пластилинообразный раствор. Подготовленную штрабу увлажнить и загрунтовать раствором "Гидрохита проникающего" в один слой (ориентировочный расход материала составит 0,1 кг/п.м при штрабе 20х20 мм). Через 2 ч после обработки "Гидрохитом проникающим" штрабу необходимо заполнить с помощью шпателя раствором "Гидрохита шовного". Толщина наносимого слоя "Гидрохита шовного" за один прием не должна превышать 30 мм. Заполненную "Гидрохитом шовным" штрабу и прилегающий к ней области увлажнить и обработать раствором "Гидрохита проникающего" в 2 слоя.

    Смесь сухая гидроизоляционная "Максплаг" ТУ 5745-080-39124899-2002

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-080-39124899-2002
    Изготовители Drizoro S.A. (Испания). Поставщик в РФ и СНГ (кроме Украины) ООО "Гидрозо" (Москва)
    Код ОКП 574500

    Техническая характеристика Плотность — 1,62 кг/л. Прочность на сжатие — 3,8 МПа через 30 мин. 40,7 МПа на 28 сутки. Прочность на изгиб — 1,2 МПа через 30 мин. 5,2 МПа на 28 сутки. Адгезия к бетону — 2,3 МПа. Морозостойкость — 300 циклов.

    Описание Максплаг — это быстросхватывающийся гидравлический цементный раствор, предназначенный для мгновенной остановки водных протечек, фильтрующих через бетонные и каменные конструкции. Материал безусадочный, в зависимости от температуры воды затворения схватывается в течение 3-5 мин. Материал поставляется в виде сухой смеси. Для начала работы необходимо только добавить воду. Упаковка: ведра по 25 и 5 кг.

    Область применения Применяется при аварийном ремонте емкостных сооружений, при аварийном перекрывании утечек газа, устранение очагов проникновения влаги внутрь подвальных помещений и цокольных этажей.

    Смесь сухая гидроизоляционная "Макссил Супер" ТУ 5745-001-53236228-2002

    Общие сведения
    ГОСТ, ТУ ТУ 5745-001-53236228-2002
    Изготовители Drizoro S.A. (Испания). Поставщик в РФ и СНГ (кроме Украины) ООО "Гидрозо" (Москва)
    Код ОКП 574500

    Техническая характеристика Плотность сухого порошка — 1,150±0,050 г/см3. Жизнеспособность смеси при +20°С — 30 мин. Прочность на сжатие — не менее 40 МПа на 28 сутки. Прочность на изгиб — не менее 8 МПа на 28 сутки. Водонепроницаемость — не менее 10 атм. Адгезия к бетону — не менее 2 МПа. Максимальный размер наполнителя — 0,63 мм.

    Описание Максил Супер — это специальное гидроизоляционное покрытие, которое представляет собой смесь специальных цементов, тщательно подобранных наполнителей, а также органических и неорганических добавок. Его особая формула обеспечивает, во-первых, глубокое проникновение активных компонентов в структуру основания через поры и капилляры (осмотический процесс), а во-вторых, к росту кристаллических новообразований на внутренней поверхности капиллярно-пористой системы (цементного камня) и как следствие к герметизации пор и образованию объемного защитного гидроизоляционного барьера в теле бетонной конструкции. Максил Супер наносится, как на старый бетон, так и на свежеуложенный, на цементосодержащие штукатурки и стяжки и кирпичную кладку. Температура применения — не ниже +5°С. Упаковка: мешки и ведра по 25 кг.

    Область применения Материал используется при новом строительстве и ремонте заглубленных конструкций промышленных и жилых зданий, гидротехнических сооружений, резервуаров.

    Пример данных из МТСК-6

    Не понимаю описание характеристик гидроизоляционного покрытия

    Не понимаю описание характеристик гидроизоляционного покрытия

    Вопрос: в нижеследующем тексте не понимаю описание плотности, водонепроницаемости и нагрузки при растяжении.
    Важно помнить: перед тем как выбрать гидроизоляционное покрытие, необходимо обратить внимание не только на его цену, но и технические характеристики, непосредственно: плотность: она должна варьироваться в пределах от 0,04 до 0,06 кг/м2; огнестойкость: данный показатель должен соответствовать ГОСТу 30244-94; относительное удлинение при разрыве не должно быть

    меньше 10%; паропроницаемость за сутки: желательно, чтобы она была не менее 0,75 кг/м2; нагрузка при растяжении покрытия на 5 см должна быть не менее 10 кг; водонепроницаемость под давлением в течении 10 минут должна быть не менее 0,5 МПа; стойкость к ультрафиолетовому излучению не менее 4 месяца; температурный диапазон использования, лучше отдать предпочтение покрытиям, которые могут применяться при температуре от -73 до +100 °С.

    Спасибо за ваш вопрос, уважаемый читатель. Вы совершенно верно подметили наличие многочисленных ошибок в тексте. Неправильно указаны единицы измерения технических характеристик, некоторые показатели вообще не имеют смысла. К тому же, автор статьи не дал себе труд разобраться в теме и допустил терминологическую и фактическую путаницу, «свалив в одну кучу» гидроизоляцию, пароизоляцию и ветровлагозащиту. Свойства и характеристики этих материалов ощутимо отличаются, применяются они для различных типов крыш и путать их нельзя.

    Для защиты конструкции крыши от влаги применяют гидро, паро и ветровлагоизоляционные материалы. Это не одно и то же, используют их для различных конструкций крыш

    Мы приносим вам и другим нашим читателям свои извинения, статья исправлена: http://gidroguide.ru/montazh/ krysha/v-kakix-sluchayax- opravdan-montazh- gidroizolyacii-pod-profnastil. html. Особое внимание в обновлённом тексте уделено тому, как правильно выбрать подкровельную плёнку для конкретного типа крыши. Если после прочтения у вас останутся вопросы, будем рады на них ответить. Возможно, для вас полезным будет ознакомление с сайтом известного российского производителя подкровельных плёнок и мембран: http://isospan.gexa.ru. На его страницах можно найти немало полезной технической информации, чертежи примеров конструкций крыш, удобную систему подбора материалов, указаны все необходимые характеристики.

    Рекомендуем похожие статьи

    • Тонкости выбора и применения материалов для гидроизоляции с учетом их качественных характеристик
    • Ремонт гидроизоляции фундамента и цоколя: перечень и краткое описание существующих методов
    • Гидроизоляция под плитку – обязательная основа качественного покрытия
    • Устраняем протечки: делаем текущий ремонт гидроизоляции кровли и кровельного покрытия

    Какая ванна лучше и виды ванн по форме, выбор, фото

    Какая ванна лучше: виды ванн по форме

    Каждый пользователь рано или поздно сталкивается с необходимостью выбора купели. Если позволяет пространство, то это может быть роскошная джакузи или угловая акриловая чаша с разнообразным набором дополнительных функций. Выбирать какая ванна лучше может только покупатель, но для начала стоит определиться с формами и видами купелей.

    Как выбрать ванну?

    Приобретайте ванну только проверенного производителя

    Выбор ванны определяется потребностями пользователя к габаритам, материалу, из которого изготовлен товар, покрытию поверхности и возможности безупречного эффективного пользования. Есть несколько факторов, на которые необходимо обращать внимание:

    1. Выбор ванны по росту и телосложению – это первый аспект ознакомления с сантехникой. После него можно подбирать компромиссные решения, связанные с размерами помещения для ванны.

    Совет! Для человека ростом 1,70 м стандартной длиной считается размер ванны 150 см, однако для более комфортного купания лучше выбирать длину 160 см.

    1. Формы ванн – второй аспект выбора, заслуживающий внимания. Если чаша мелкая и узкая, даже полная длина не спасет положения дела. А ведь различия по глубине могут быть весьма существенными – до 50 см. Но зато в маленьких ваннах требуется меньше воды, да и выйти из такой чаши проще, особенно для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями передвижения. Однако, в такой небольшой купели невозможно полностью расслабиться и получить удовольствие от водных процедур.
    2. Экологическая безопасность ванны, устойчивость к механическим повреждениям, прочность и неподверженность воздействию воды – все эти факторы также важны при выборе.
    3. Соответствие конструкции установки купели системе водоснабжения и слива проверяется перед покупкой посредством замеров;
    4. Наличие всех комплектующих для подведения коммуникаций необходимо для простоты монтажа.
    5. Безопасность принятия процедур – один из самых важных аспектов выбора купели. Поэтому крайне важно выбирать чаши, дно которых имеет противоскользящую защиту, выполненную из каучука (вкраплений) или крошки кварца.
    6. Поверхность выбранного изделия не должна иметь сколов, трещин и других дефектов. Неплохо осмотреть и внешнюю сторону сантехники, чтобы избежать проблем с монтажом.

    Совет! Не стоит выбирать сантехнику у сомнительного производителя. Если компания пока не зарекомендовала себя на рынке, нет гарантий, что качество покрытия, материал, эмаль и аккуратность нанесения внешнего слоя окажутся на должном уровне.

    Выбор ванны по форме: как это сделать правильно?

    Прямоугольные и угловые модели — наиболее распространенные

    Сколько места будет занимать купель в помещении, область установки чаши, возможности подключения – все это влияет на выбор ванны по ее форме и виду. Какие бывают виды ванн и что сегодня могут предложить производители:

    1. Прямоугольные ванны – универсальный вариант для любого помещения. Часто устанавливаются возле стен, в углах и имеют типовые размеры 100-180 см. Выполняются из различных материалов: стали, чугуна, акрила, стекла или же натурального камня. Производители знают, что прямоугольные ванны пользуются большой популярностью и потому предлагают конструкции, снабженные различными приспособлениями. Например, акриловая прямоугольная ванна с форсунками для гидромассажа будет доставлять удовольствие и долго сохранит воду горячей.

    Совет! Выбор размеров прямоугольных ванн огромен. Есть варианты с «мини» габаритами 120/70/80 см и далее до полноценных или улучшенных размеров 120-180/75/80 см.

    1. Угловые виды ванн также имеют большую популярность, поэтому производители предлагают широкий цветовой и размерный ряд. Часто подобный тип купелей устанавливается в небольших санузлах, но подобный монтаж не всегда оправдан: ванны с симметричными сторонами считаются громоздкими и занимают много полезной площади. А вот асимметричные конструкции уже намного проще вместить даже в помещение небольшого формата. Например, разновидность ванн со стороной 90/110 см удобно монтируется к короткой стене. Данный вид купелей бывает левым и правым, исполнение чаще всего из акрила, стали, стекла. Часто именно модели асимметричных форм отличаются большей глубиной, что делает купание комфортным. Размерная линейка ванн: стандартные 120-180 см, асимметричные 120/190х60/170.

    Совет! Ванная углового типа в комплекте с душевой кабиной – идеальный вариант для устройства полезного душа Шарко.

    1. Овальные ванны – стильное решение для современного санузла. Обладая особыми формами, данный тип аксессуаров превышает стандартную ширину, размеры которой могут составлять до 85см, а длина до 190 см. Чаще всего такие купели сразу оснащаются гидромассажными установками, выполняется данный тип чаш из различных материалов: акрил, сталь, чугун, камень натуральный/искусственный, дерево, стекло.

    Выбирайте форму согласно размерам и стилистике помещения

    Внутренняя поверхность купели не вмещает дополнительных аксессуаров в виде подлокотников, составных частей сиденья и прочего.

    1. Круглые формы – это виды ванн, более всего подходящие для проведения процедур гидромассажа и купания нескольких людей. Такие чаши требуют много места и устанавливаются не к стеновым панелям, а с наличием свободного места по всему диаметру. Исполнение может быть из акрила, стали, камня, размеры варьируются от 140 до 210 см.

    Совет! Овальная и круглая формы ванн для ванной комнаты обладают неповторимой уникальностью и часто исполняются из дорогих пород дерева, стекла или натурального камня. Купель в этом случае является центром стиля и требует достойного оформления.

    Понимая, какие формы ванн бывают в продаже, проще подобрать лучший вариант, который полностью удовлетворит все требования современного пользователя. А чтобы определиться какой формы выбрать ванну, просмотрите фото, предложенные ниже. Кроме того, фотогалерея подскажет не только конфигурацию купелей, но и возможности монтажа и дизайнерские решения.

    Совет! Ванная угловая или прямая – это самые широко распространенные модели не только подходящие для монтажа в комнатах различной площади, но и довольно экономные по ценовому уровню.

    Дизайн ванной комнаты площадью 5 кв м — Dafix — ремонт это просто!

    Дизайн ванной комнаты площадью 5 кв м

    На пяти квадратных метрах можно без труда разместить всю необходимую сантехнику и системы хранения. Здесь вам не нужно беспокоиться о том, как с пользой использовать каждый сантиметр площади. Дизайн ванной 5 кв м таит в себе много возможностей и оригинальных решений. Тут не обязательно избегать темных цветов, а планировку можно сделать одновременно удобной и нетривиальной.

    Приступаем к ремонту – с чего начать?

    Любой ремонт ванной 5 кв м начинается с создания проекта. На этом этапе вы должны определить:

    • Какая мебель и сантехнические приборы будут использоваться в этом помещении;
    • Точные размеры всех поверхностей, высоту потолков, ширину стен, дверных проемов и окон, если они есть;
    • Проект ванной комнаты включает несколько набросков с возможными вариантами планировки;
    • Подумать над стилистическим решением интерьера.

    Планировка ванной комнаты

    В ванной средних размеров вопрос экономии свободного пространства все еще остается актуальным. И хотя планировка ванной комнаты площадью 5 кв метров намного проще, чем 3-4 м2, все же разместить здесь и полноценную ванну, и душевую кабину представляется проблематичным. А вот совместить эти два прибора в одном можно без особого труда!

    Если вы счастливый обладатель раздельного санузла, то площадь комнаты позволит вам использовать одну из двух оригинальных современных идей – двойную раковину или парную душевую кабину. На фото – дизайн такой ванной 5 кв м.

    Совмещенный санузел

    Ванная комната 5 кв метров, совмещенная с туалетом – это хороший способ увеличить площадь помещения. Однако если ваша семья состоит больше, чем из 2-3 человек, пользоваться таким санузлом будет крайне проблематично.

    На 5 квадратных метрах вы без особенных усилий сможете разместить всю необходимую для комфортной жизни сантехнику – ванну, унитаз, раковину и даже биде. Сэкономить драгоценные сантиметры можно за счет использования встроенного бачка, подвесного унитаза и других полезных дизайнерских находок.

    Современный дизайн ванной площадью 5 кв м

    Отделочные материалы

    Плитка в ванную – это самый популярный вариант облицовки стен в любом санузле, а не только площадью 5 кв м. Именно этот материал является наиболее влагостойким, долговечным и практичным. Качественная плитка будет служить вам не один десяток лет без каких-либо нареканий. Ее легко чистить и мыть, а цветовой и размерный ряд сегодня такой огромный, что позволяет найти идеальное решение для любого интерьера ванной 5 кв м и более.

    Мнение эксперта: Плитка прекрасный выбор, тем более что этот отделочный материал является едва ли не самым экологичным и безопасным для человека и окружающей среды.

    Мозаика обладает всеми теми неоспоримыми преимуществами, что и плитка, но благодаря маленькому размеру может использоваться для отделки полукруглых поверхностей и сложных форм.

    Дизайн ванной комнаты 5 кв м предполагает комбинирование плитки с мозаикой – так вы сможете создать интересный интерьер и визуально раздвинуть стены.

    Пример удачного комбинирования материалов

    Этот вариант отделки – самый бюджетный. Он не такой долговечный и не отличается высокой степенью экологичности и безопасности. Однако большой выбор расцветок, низкая стоимость и легкость в уходе делает этот материал достойным рассмотрения.

    Рельефные стеновые панели

    Комбинирование и необычные материалы

    Ванная комната 5 кв м, облицованная керамической плиткой – это прекрасный, но далеко не самый дешевый выбор. В связи с этим можно рассмотреть вариант комбинирования разных отделочных материалов в одном помещении.

    Дизайн ванны 5 кв м, совмещенной с туалетом, может быть дополнен с помощью влагостойкой штукатурки или специальной краски.

    Среди необычных материалов для отделки ванной можно выделить камень, гальку и дерево.

    Дерево в ванной делает интерьер уютным и теплым

    Декор

    После того, как основной ремонт закончен, можно подумать и о декоре. Красивая люстра и пара настенных светильников сделают интерьер ванны роскошным, элегантным и дорогим.

    Встроенная подсветка (которую надо планировать еще на этапе проекта), сделает дизайн современным и функциональным.

    Зеркала – это еще одна прекрасная возможность зрительно увеличить пространство и изменить стилистику интерьера.

    Зеркало округлой формы делает интерьер футуристичным

    Фотогалерея

    На фото представлены современные идеи 2016 года, здесь дизайн ванной комнаты 5 квадратных метров раскрывается во всей красе!



    Видео

    Технологические рекомендации по сварке чугунов

    Технологические рекомендации по сварке чугунов

    Применяемые способы сварки чугуна можно выделить в две большие группы: ручная дуговая сварка и механизи­рованная сварка. в каждой из которых используются сва­рочные материалы, обеспечивающие возможность по­лучения в наплавленном металле чугуна, стали или цветных сплавов.

    Основными дефектами, ограничивающими сварива­емость чуіунов, являются холодные и горячие трещины и пористость швов. Горячие трещины возникают из-за наличия легкоплавких эвтектик, остающихся жидкими между затвердевшими кристаллитами. В общем случае подогрев до Т = 500. 600 °С (горячая сварка) является радикальным, хотя и трудоемким способом устранения горячих трещин.

    Холодные трещины, возникающие как из-за выделе­ния графита пластинчатой формы, играющего роль над­реза в металлической матрице, так и из-за образования твердых закалочных структур в близлежащих ко шву участках, являются наиболее распространенным дефек­том сварных соединений, сваренных чугунными элект­родами. С увеличением количества свободного графи­та и изменением формы включений снижается величина усадки наплашіенного металла, уменьшаются сварочные напряжения, улучшаются пластические свойства метал­лической матрицы и снижается склонность к холодным трещинам.

    Холодные трещины в швах, наплавленных стальны­ми электродами, неизбежны, особенно в тонкостенных элементах (8 — 5. 10 мм), свариваемых за один проход. При этом трещины появляются не только в шве, но и в зоне термического влияния. Удаление из металла шва фосфора и серы, измельчение структуры, сварка корот­кими швами на малых токах, использование многопро­ходной сварки взамен однопроходной и проковка швов — это меры, которые способствуют снижению об­разования холодных трещин при использовании сталь­ных электродных материалов.

    Поры являются распространенным дефектом, осо­бенно опасным для чугунных сварных узлов, работаю­щих под давлением (вентильно-запорная арматура). Они образуются в шве из-за пересыщения металла Н2, N, СО или парами воды. Тщательная очистка основно­го металла перед сваркой от ржавчины и загрязнений, связывание водорода в нерастворимые в металле шва со­единения (HF, ОН), связывание азота в нитриды, сни­жение скорости охлаждения за счет использования мяг­ких режимов сварки и подогрева — все это приводит к снижению порообразования в швах.

    Сварочные электроды на основе miKejm обеспечивают удовлетворительную прочность и обрабатываемость соеди­нений. Электроды ОЗЧ-З, 034—4, МН4-2, ОЗЖН-1 в основном применяют для сварки ответственных изде­лий из серого и ковкого чугунов без подогрева (холод­ная сварка).

    При сварке электродами на медной основе (холодная сварка) наплавленный металл представляет собой мед­ный сплав с вкраплениями железоуглеродистых частиц, так как медь практически не растворяет в себе железо и углерод. При этом железо в шов вводится через покры­тие. Примером таких электродов является 034—2. Свар­ку ведут короткими участками на постоянном токе об­ратной полярности с обязательной проковкой швов.

    При сварке чугуна чугунными электродами (прутками) необходимо обеспечивать наплавленный металл, близ­кий по составу с основным. Электроды изготовляют из чугунных прутков с повышенным содержанием графи — тизаторов: С = 3,0. 3,6%, Si = 3,6. 4,8%. Составы по­крытий в электродах также увеличивают количество гра — фитизаторов в шве и предотвращают их окисление при сварке. Электроды используются больших диаметров (12. 14 мм) длиной до 500 мм. Сварку чугунными элек­тродами ведут на постоянном токе (800. 1200 А) обрат­ной полярности. Режимы сварки должны обеспечить такую скорость охлаждения, которая позволяет избежать «отбела» и трещин. Как правило, сварку ведут с подо­гревом (горячая сварка) до Т = 400. 600 °С, чго делает процесс трудоемким. Охлаждение сварного соединения со скоростью W0vl= 50. 100 °С/ч гарантирует отсутствие цементита и ледебурита в наплавленном металле и око — лошовной зоне и хорошую обрабатываемость соедине­ний после сварки.

    При сварке стальными электродами источником гра- фитизирующих элементов, несколько снижающих склонность соединений к холодным трещинам, являют­ся покрытия с кремнийсодержащими компонентами (марка ОМЧ-1, ЦЧ-5). Недостатком сварки стальны­ми электродами является неоднородность наплавленно­го металла: в швах, особенно многослойных, наблюда­ются половинчатые сплавы (высокоуглеродистая сталь + чугун) со значительным количеством цементита и ле­дебурита. Это порою ведет к трещинам. Поэтому свар­ку следует выполнять на малых токах и малых скорос­тях. Механическая обработка таких сварных соединений весьма затруднена из-за высокой твердости швов. Эти электроды применяют ограниченно для декоративной заварки мелких дефектов литья. Снижение твердости наплавленного металла и получение ферритной или аус- тенитной матрицы может достигаться введением в по­крытие карбидообразующих элементов (V, Nb, Ті), свя­зывающих углерод, переходящий в шов из основного металла, и способствующих измельчению карбидов (электроды марки ЦЧ—4). Сварка также ведется с подо­гревом до Т = 300. 400 “С. Обрабатываемость таких швов вполне удовлетворительна, хотя по линии сплав­ления часто отмечается зона повышенной твердости.

    При ЭШС серого чугуна можно получать равнопроч­ное, хорошо обрабатываемое сварное соединение. Это­му способствуют «мягкий» термический цикл, большие токи и малые скорости сварки в сочетании с соответ­ствующими прово доками.

    Газовая (ацетилено-ккслородная) сварка обеспечивает возможность регулирования в широких пределах скоро­стей нагрева и охлаждения и осуществления сопутству­ющей термической обработки (отжига) наплавленного металла. В сочетании с присадочными чугунными прут­ками (ГОСТ 2671—80) это позволяет устранять трещи­ны и обеспечивает легкую обрабатываемость сварных соединений. Для обеспечения хорошей смачиваемости свариваемых кромок жидким расплавом используются флюсы, основной задачей которых является перевод образующихся тугоплавких шлаков в легкоплавкие со­единения с последующим их удалением В подавляю­щем большинстве случаев для этого используется бура (Na2B407), хотя имеются и другие флюсы.

    Этот способ незаменим при ремонтных работах (узлы сложных форм, труднодоступные места, возможность осуществления процесса в любых условиях).

    Механизированная сварка целесообразна при исполь­зовании порошковых проволок, так как позволяет дос­таточно широко регулировать состав наплавленного металла за счет легирующих в проволоке и обеспечива­ет высокую производительность Содержание в напол­нителе проволоки достаточного количества эффективных графитизаторов (С, Si) позволяет получить однородный

    с основным металлом шов Для сварки серого чугуна ис­пользуются порошковые проволоки марок ПП-АНЧ—1, ПП-АНЧ—2, ПП-АНЧ—3, ПП-АНЧ-9, ППСВ-7 и др. Как правило, сварку ведут открытой дугой, но иногда создают дополнительную защиту углекислым газом. Разработаны самозащитные проволоки для получения швов с аустенитной матрицей (ПАНЧ-11) без предва­рительного подогрева. Эту проволоку используют при массовом ремонте чугунных деталей тракторных, ком­байновых и автомобильных двигателей.

    Дефекты в отливках, вскрывшиеся на последних стади­ях механической обработки, сваркой плавлением, в том числе и газовой, устранить практически невозможно, так как это приводит к локальному повышению твердо­сти (образованию трещин) и значительным деформаци­ям изделия. Такие дефекты устраняются пайкой с ис­пользованием чугунных присадочных прутков (УНЧ—2, СТФЧ—2) и флюсов (МАФ— 1) или латунных припоев (JI—63, JIOK59—!—03) с использованием флюсов на ос­нове буры и борной кислоты. В отдельных случаях ис­пользуется сварка пайка.

    Как с нами связаться:

    Украина:
    г.Александрия
    тел. +38 05235 7 41 13 Завод
    тел./факс +38 05235 77193 Бухгалтерия
    +38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
    +38 067 2650755 — продажа всего оборудования
    +38 050 457 13&nbsp30 — Рашид — продажи всего оборудования
    e-mail: msd@inbox.ru
    msd@msd.com.ua
    Скайп: msd-alexandriya

    Схема проезда к производственному офису:
    Схема проезда к МСД

    Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
    Дистрибьютор в Турции
    и странам Закавказья
    линий по производству ПСВ,
    термоблоков и легких бетонов
    ооо «Компания Интер Кор» Тбилиси
    +995 32 230 87 83
    Теймураз Микадзе
    +90 536 322 1424 Турция
    info@intercor.co
    +995(570) 10 87 83

    Оперативная связь

    Технологические рекомендации по сварке

    Технологические рекомендации по сварке

    В отдельных отраслях машиностроения устанавлива­ются специальные технологические рекомендации по сварке хромистых и хромоникелевых сталей, контролю качества, методам испытаний и сертификации сварных изделий (РТМ, РД). Однако общность теплофизических свойств сталей, некоторая типичность их химических составов и во многих случаях одинаковый механизм коррозии (электрохимический) позволяют сформулиро­вать общие рекомендации по их сварке.

    Сварку высокохромистых сталей ферритного, мартен- ситно-ферритного и мартенситного классов можно осу­ществить по двум технологическим вариантам:

    1) с применением электродных материалов одинако­вого или сходного с основным металлом химичес­кого состава;

    2) с применением электродных материалов аустенит — ного или аустенитно-ферритного классов.

    В первом случае соединение отличается структурной и химической однородностью, достаточной прочностью и пластичностью после соответствующей термообработ­ки (отпуск при Т = 680. 740 °С). При этом для сварки соединений из высокохромистых сталей толщиной S < < 7. 10 мм подогрева с целью устранения холодных тре­щин не требуется. С повышением толщины свариваемы> элементов, увеличением содержания углерода и легиру­ющих применение подогрева становится обязательным и находится в пределах температур Тпод = 150. 250 °С, а послесварочная термообработка производится сразу после сварки.

    Во втором случае сварное соединение характеризует­ся значительной структурной неоднородностью, усугуб ляемой процессами диффузии на границе сплавления, особенно в процессе длительной эксплуатации. Это приводит, как правило, к снижению содержания угле­рода в шве (или вблизи линии сплавления^ заметному уменьшению прочности соединения и возможности появления локальных разрушений по обезуглероженно — му слою. В то же время технология сварки значительно упрощается, так как не требуется отпуска, а в ряде слу­чаев и подогрева.

    Независимо от вариантов технологии фактором, сни­жающим эксплуатационную надежность сварного со­единения, является межкристаллитная коррозия. Она устраняется либо легированием стали и шва титаном (08X17Т, I5X25T), либо послесварочным отпуском при Т = 650. 750 “С.

    В большинстве случаев применяют ручную дуговую сварку. Электроды перед сваркой обязательно прокалива­ются. Покрытия должны носить основной характер. При сварке под флюсом используются безокислительные флю­сы (48-ОФ-6) либо слабоокислительные (АН-17) в ком­бинации с легированными проволоками. Рекомендации по выбору сварочных материалов приведены в табл. 13 1.

    При сварке хромоникелевых аустенитных сталей сле­дует рекомендовать дополнительное легирование швов Мп, N, Мо, исключая или максимально снижая в них содержание Ті, Nb, А1. Количество вредных примесей в металле шва (Р, S), а также Si должно резко ограничи­ваться. Это требует особого входного контроля качества основных и сварочных материалов и безусловной под­готовки поверхностей свариваемых кромок.

    В аустенитно-ферритных швах (а их номенклатура наиболее широка), чтобы избежать горячих трещин, структура должна содержать феррита в пределах 15. 30%, что достигается соответствующим их легированием сва­рочными материалами (см. табл. 13.1.).

    Для аустенитно-мартенситных сталей следует доби­ваться получения аустенитной структуры металла шва, обеспечивающей высокую стойкость против горячих трещин (если отсутствуют требования по высокой проч­ности шва), либо аустенитно-мартенситной структуры, соответствующей исходному металлу, но требующей обязательной послесварочной термообработки.

    Во всех случаях требуемой структуры можно доби­ваться с использованием рекомендуемых электродов, проволок или регулированием режимов сварки [5, 7, 8]. Ориентировочно выбор составов сварочных материалов, обеспечивающих требуемые свойства, состав и структу­ру швов, можно предварительно оценивать, используя диаграмму Шеффлера (рис. 13.3).

    Сг». = % Сг + % Мо + 1,5 % Si + 0.5 % Nb + 3.5 % Ті Рис. 13.3. Диаграмма Шеффлера

    Для всех классов хромоникелевых сталей необходи­мо применять режимы сварки с пониженной погонной міергией за счет снижения величины тока на 25. 30%, и чаще за счет повышения скорости сварки. Это сужает юну пластических деформаций сварного соединения и время пребывания околошовных участков, нагреваемых to критических температур (например, температур об­разования Сг2зС6).

    При выборе режимов сварки необходимо, чтобы доля частия основного металла в шве была минимальной, пік как это существенно снижает влияние легирующих і варочных материалов на механические и коррозионные характеристики соединения в целом.

    После сварки швы необходимо подвергать механи­ческой обработке с целью устранения концентраторов па пряжений и повышения вязкости сварных соедине­ний, особенно эксплуатирующихся при криогенных ісмпературах.

    Подготовку кромок под сварку следует производить либо механическим путем (фрезерование, резание, строжка), либо плазменно дуговыми способами, чтобы исключить неблагоприятное изменение исходной струк­туры основного металла на свойства околошовной зоны.

    Для аустенитных сталей в большинстве случаев не требуется послесварочной термообработки. Ее применя­ют для аустенитно-ферритных сталей (закалка с 1050 °С или стабилизирующий отжиг при температуре 850. 920 °С), когда требуется повышенная стойкость соеди­нений к межкристаллитной (ножевой) коррозии или коррозионному растрескиванию. Для сварных соедине­ний из аустенитно-мартенситных сталей рекомендуют после сварки производить закалку с отжигом для вырав­нивания структуры шва и зоны термического влияния Во всех случаях это способствует снижению уровня ос­таточных сварочных напряжений и уменьшает влияние концентраторов напряжений.

    Итак, основными рекомендациями по повышению коррозионной стойкости сварных соединений в целом являются:

    1. Снижение содержания углерода в стали и швах за счет применения низкоуглеродистых основных и сварочных материалов.

    2. Стабилизация структуры швов с применением карбидообразователей (Nb, V, Ті).

    3. Создание двухфазной аустенитно-ферритной структуры швов за счет легирования

    4. Применение режимов сварки, обеспечивающих высокие скорости охлаждения металла в области критических температур.

    5. Применение гомогенизирующей термообработки (аустенизация).

    6 Расположение сварных швов вдали от участков ме­талла, исчерпавших свою деформационную способ­ность из-за предшествующих видов обработки.

    Более подробную информацию о материалах, свой­ствах и особенностях сварки коррозионностойких ста — ней можно найти в литературе [6, 8].

    Как с нами связаться:

    Украина:
    г.Александрия
    тел. +38 05235 7 41 13 Завод
    тел./факс +38 05235 77193 Бухгалтерия
    +38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
    +38 067 2650755 — продажа всего оборудования
    +38 050 457 13&nbsp30 — Рашид — продажи всего оборудования
    e-mail: msd@inbox.ru
    msd@msd.com.ua
    Скайп: msd-alexandriya

    Схема проезда к производственному офису:
    Схема проезда к МСД

    Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
    Дистрибьютор в Турции
    и странам Закавказья
    линий по производству ПСВ,
    термоблоков и легких бетонов
    ооо «Компания Интер Кор» Тбилиси
    +995 32 230 87 83
    Теймураз Микадзе
    +90 536 322 1424 Турция
    info@intercor.co
    +995(570) 10 87 83

    Оперативная связь

    Как класть гипсокартон: инструкция и нюансы работ

    Как класть гипсокартон: инструкция и нюансы работ

    Благодаря доступности, практичности и экологичности, гипсокартон применяется для облагораживания ванных и кухонных зон, спален и детских комнат, для строительства перегородок и фигурных потолков. При этом все установочные работы могут осуществляться как руками специалистов, так и самостоятельно. Как правильно класть гипсокартон, рассмотрим далее.

    Гипсокартонная конструкция в интерьере

    Подготовительный этап

    Прежде как класть гипсокартон, необходимо определиться с объемом будущих работ: схематически продумать будущий дизайн помещения и как в него будет вписываться гипсокартонная конструкция, какой материал будет служить ее декоративным покрытием, в каком кол-ве необходимо его закупить и какие инструменты для этого понадобятся.

    Схема конструкции потолка

    Стандартный набор оборудования:

    • шуруповерт, дрель и саморезы;
    • ножницы по металлу;
    • нож для гипсокартона (рейсшина);
    • рулетка, отвес с нитью и гидравлический уровень.

    Важно! От того, в каком помещении будет монтироваться гипсокартон, будет зависеть выбор его маркировки. Выпускается он 3-ех типов: стандартный (ГКЛ), с повышенной влаго- (ГКЛВ) или огнеустойчивостью (ГКЛО). Рассмотрим, как класть кафель на гипсокартон влагоустойчивый в ванной.

    Монтаж на потолок

    Конструкция потолков из гипсокартона может быть одноярусной или многоярусной, если габариты ванного помещения позволяют экспериментировать с пространством. Для осуществления монтажных работ потребуются профиль направляющий и потолочный, а также прямой подвес.

    Необходимо перед тем, как класть гипсокартон на потолок, провести разметку, по которой будет крепиться профильный каркас. Она делается из расчета 3 вертикальных и горизонтальных потолочных профиля на 1 ГКЛВ: 2 по краям и 1 по его центру. Стык 2-ух соседних листов должен приходить посередине бокового потолочного профиля. На местах их пересечения будут находиться подвесы. Направляющие планки крепятся по периметру помещения, к которым саморезами и соединителем (крабом) присоединяются потолочные.

    Монтаж ГКЛ к потолку

    После каждого смонтированного профиля, его необходимо проверять на ровность, жесткость и горизонтальность. Если отклонений нет, лист гипсокартона шлифуется возле кромки, крепится к каркасу саморезами, промежуточные стыки покрываются шпаклевкой. После этого ГКЛВ грунтуется, оштукатуривается и окрашивается.

    Монтаж на стену

    Важно! Такой же способ монтажа применим для неровных стен. Если же поверхность не обладает значительными отклонениями и габариты ванной комнаты не позволяют установить профильную конструкцию из-за отсутствия свободного пространства, ГКЛ можно приклеить к стене цементным раствором для кирпичной кладки.

    Монтаж ГКЛ на клей

    • если неровность стены составляет не более 7 мм – клей наносится зубчатым шпателем тонким слоем по всей поверхности листа;
    • если отклонения до 2 см – клей наносится в виде капель по периметру и посередине ГКЛ;
    • если неровность более 2 см – желателен каркасный способ установки.

    Каркас на стену

    Важно! Перед тем как класть гипсокартон на стены с помощью клея, поверхность листа необходимо зачистить от грязи, пыли, зашлифовать. После нанесения раствора, придавить его к стене, выровнять резиновым молоточком. Настенные листы по отношению к потолочным должны крепится в шахматном порядке, чтобы технический шов не совпадал – это обеспечит большую прочность конструкции.

    Декоративная отделка

    После того как основа стены готова, ее необходимо покрыть противогрибковой грунтовкой и можно класть плитку на гипсокартон. Работу рекомендуется начать с края или по центру стены. В качестве клея лучше выбрать сухую цементную смесь или эластичный раствор – они обеспечивают максимальную адгезию гипсокртона с плиткой.

    Важно! Перед тем, как класть плитку на гипсокартон, ее рекомендуется на 4 часа замочить в воде, от этого она станет более податливой к обрезке. Зазоры между керамическими элементами также необходимо заделать силиконом, что позволит повысить стойкость плитки к влаге и сделает ее более прочной.

    Как клеить плитку на гипсокартон: пошаговая инструкция и рекомендации профессионалов

    • Главная
    • Домашний уют
    • Ремонт
    • Как клеить плитку на гипсокартон: пошаговая инструкция и рекомендации профессионалов. Гипсокартон на плитку: стоит ли клеить?

    Как клеить плитку на гипсокартон: пошаговая инструкция и рекомендации профессионалов. Гипсокартон на плитку: стоит ли клеить?

    Специалисты называют гипсокартон настоящей палочкой-выручалочкой. С его помощью можно сделать откосы, соорудить арку, возвести перегородку, быстро выровнять поверхность. А с появлением водостойких листов гипсокартона стало возможно и проведение многих работ с его использованием в помещениях с повышенной влажностью – в санузлах, на кухнях, даже в банях. Однако ГКЛ требует последующей отделки. А в описанных помещениях для этих целей чаще всего применяется кафель. В связи с чем у многих мастеров возникает вполне закономерный вопрос: «Можно ли клеить плитку на гипсокартон?»

    Не будем держать интригу, а сразу дадим положительный ответ. Гипсокартон под плитку в качестве основы подходит идеально. Правда, чтобы конечный результат был качественным, а само кафельное покрытие радовало владельца долгие годы, требуется соблюдение некоторых условий. Поэтому предлагаем подробно рассмотреть, как клеить плитку на гипсокартон: пошагово, с описанием всех нюансов установки непосредственно самого ГКЛ и укладки кафеля. И начнем с вопроса подготовки подлежащей отделке поверхности.

    Можно ли монтировать гипсокартон на плитку?

    Обычно ГКЛ используют в тех случаях, когда выравнивание традиционным методом – путем оштукатуривания – представляется довольно трудоемким и затратным в финансовом плане. Говоря простыми словами, тогда, когда стены настолько кривые, что строительные смеси для их подготовки можно исчислять не мешками, а буквально едва ли не самосвалами. Как правило, такие поверхности встречаются в домах старой постройки. И если говорить именно о ванных комнатах, то на момент ремонта они чаще всего уже обложены старым кафелем. И тогда домашний мастер вынужден задумываться над тем, можно ли монтировать гипсокартон на плитку – старое облицовочное покрытие? Чтобы ответить на этот вопрос, надо сделать небольшое отступление.

    При обустройстве гипсокартонной поверхности применяют два способа: монтаж листов на каркас и непосредственное приклеивание к стене. Сначала скажем о том, что касается первого варианта. Если старая облицовка находится в более или менее приемлемом состоянии, то после соответствующей подготовки, о которой мы расскажем ниже, гипсокартон на плитку каркасным методом устанавливать можно. Если же решено крепить ГКЛ непосредственно к стене, ответ будет однозначно отрицательным. Старое покрытие надо убирать. Даже если кажется на первый взгляд, что оно достаточно прочное. Дело в том, что на него после окончания процедуры будет ложиться весьма серьезная нагрузка. И как оно поведет себя впоследствии – неизвестно. Итак, правило номер один: клеить гипсокартон на плитку нельзя! Далее – о самой процедуре подготовки.

    Готовим поверхность

    Возьмем для начала самый распространенный вариант: на стене лежит кафель. Пути здесь два. Либо все убрать, либо оставить старую облицовку. Стоит сказать, что процедура избавления от плитки весьма грязная и трудоемкая. И связываться с ней желает далеко не каждый мастер. Поэтому, так как мы договорились, что при наличии кафельного покрытия ГКЛ можно устанавливать только каркасным способом, плитку можно и оставить. Но при этом провести тщательную ревизию ее состояния и удалить все элементы, которые плохо держатся на стене. Получившиеся при этом пустоты желательно замазать штукатурным раствором. Если же большая часть старой облицовочной поверхности находится в плачевном состоянии, кафель нужно удалять. Причем весь. Правило номер два: вся плитка со стены удаляется в том случае, если повреждено более 40 % покрытия.

    Далее о том, что касается последующих шагов. Если планируется приклеивать гипсокартон к стене, поверхность придется заштукатурить. Причем не просто так, а максимально выровнять. Если же выбрана каркасная технология, достаточно после удаления кафеля обработать стены антисептической грунтовкой. В тех же случаях, если на поверхности была не плитка, а краска или просто штукатурка, можно обойтись малой кровью. Нужно всего лишь очистить стены и пройтись по ним грунтом, имеющим в своем составе антимикробные добавки.

    Следующим шагом будет приобретение материалов. Здесь тоже есть свои нюансы.

    Выбираем ГКЛ

    Когда клеится плитка на гипсокартон в ванной, на кухне, в других помещениях, подверженных перепадам температур и воздействию влаги, следует помнить: основа под нее должна быть соответствующего типа. То есть, простыми словами, обычный ГКЛ не подойдет. Приобретать нужно только влагостойкий гипсокартон. А чтобы не ошибиться, лучшего всего ориентироваться по цвету. Такие ГКЛ обладают зеленым оттенком. Третье правило: кафель укладывают только на водостойкую основу.

    О каркасе

    Буквально в двух словах. Некоторые домашние мастера в стремлении сэкономить выбирают в качестве каркаса обычные деревянные бруски. Если в обычных помещениях такой подход хоть и нежелателен, но возможен, то в тех комнатах, где планируется впоследствии облицовывать стены кафелем, следует неукоснительно соблюдать четвертое правило: каркас нужно сооружать только из металлического профиля!

    Выбор плитки

    Что касается дизайна, цвета и прочих внешних составляющих, здесь выбор делается на усмотрение хозяина. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на то, что все же рекомендуется приобретать только качественный материал. Экономить настоятельно не рекомендуется. А вот касательно вида плитки следует соблюдать пятое правило: ни в коем случае не приобретайте ее утяжеленные варианты типа керамогранита. Все-таки гипсокартонная основа – это не стационарная стена, поэтому нагрузка на нее должна быть минимальной. Еще ведь придется наносить и клей под плитку, что только утяжелит конструкцию.

    Клей

    Можно класть плитку на гипсокартон двумя способами: на жидкие гвозди или же на плиточный клей. Первый вариант просто идеален. Быстро, чисто, минимум нагрузки на конструкцию. Но очень дорого. Так что чаще всего мастера останавливают свой выбор на втором способе. Если вы в их числе, следуйте шестому правилу: никаких самостоятельно приготовленных растворов из цемента и песка! Приобретайте только специальный и качественный плиточный клей. Тем более что не такой он и дорогой. Отечественный «Люкс», например, хорош и легок в работе, обладает доступной ценой и отлично держит плитку.

    После того как все материалы приобретены, можно переходить к следующему шагу — сооружению каркаса и монтажу гипсокартона.

    Создаем основу под плитку

    Обшить стену гипсокартоном особого труда не составит. Если решено приклеить его к стене, то для этого существует специальный клей, на который и крепится ГКЛ. Для надежности некоторые мастера еще и дополнительно закрепляют его саморезами. Что касается создания каркаса из металлопрофиля, здесь нужно соблюдать седьмое правило из числа тех, которым нужно следовать, укладывая кафельную плитку на гипсокартон. Металлические направляющие нужно выставлять на расстоянии не менее 40 см друг от друга, чтобы основание было как можно более крепким. Все работы надо вести под контролем строительного уровня. Что касается самого гипсокартона, то к направляющим он крепится саморезами. По окончании монтажа готовая поверхность обрабатывается грунтовкой. После ее высыхания можно приступать непосредственно к процессу укладки.

    Небольшое отступление

    Стоит заметить, что непосредственно сама процедура укладки керамической плитки на ГКЛ мало чем отличается от таковой, проводимой на более привычное бетонное или оштукатуренное основание. В данном случае очень большую роль для достижения желаемого результата играет непосредственно сам процесс подготовки и выбора материала. Именно эти шаги являются базовыми. И потому мы постарались уделить им столько внимания. Теперь же переходим к следующему шагу – непосредственно самой облицовке.

    Как клеить плитку на гипсокартон

    Начинать следует работы с самого видного угла и снизу. На уровне второго ряда с использованием строительного уровня проводят разметку и под начерченной линией прикрепляют саморезами в качестве опоры к ГКЛ кусочки оставшегося профиля. Это нужно для фиксации первого ряда керамики. Клей наносят не на плитку, а на гипсокартонную поверхность. Это правило номер восемь. Почему так? Потому что так он будет равномернее распределяться по стене, керамика будет ложиться ровно. Девятое правило: слой клея должен быть максимально тонким, так как чем больше вы его нанесете, тем более существенную нагрузку будет нести гипсокартонное основание. Это крайне нежелательно. Клей разводят небольшими порциями, так как время его застывания ограничено. Повторно добавлять воду в подсыхающий состав категорически запрещается! Остатки клея из-под плитки аккуратно следует выдавить и убрать влажной ветошью. В случае необходимости подрезки лучше всего воспользоваться плиткорезом.

    Важный момент!

    Правило десять: при укладке плитки на гипсокартон все работы ведутся с перерывами. Нельзя облицовывать сразу всю стену. Сделали пять рядов – отдохните. Дайте гипсокартону «привыкнуть» к нагрузке, адаптироваться к новым условиям! Кроме того, все работы проводите только с использованием уровня. Каждая плитка должна лежать ровно. И не стоит торопиться! Помните о том, что исправить недочеты довольно проблематично, так как приклеенную плитку удалить можно будет уже только с куском гипсокартонного основания. Завершают работы укладкой последнего ряда.

    Последний шаг

    Заключительным этапом является затирка швов. Проводить ее желательно по прошествии некоторого времени – минимум суток. Надо дать клею хорошо подсохнуть, а гипсокартону – привыкнуть к нагрузке. Что касается самой затирки, то материал надо покупать с антибактериальными наполнителями, которые препятствуют появлению на швах плесени.

    Заключение

    Мы постарались максимально подробно ответить на вопрос о том, клеят ли плитку на гипсокартон и как это делают. Если тщательно соблюдать все представленные в обзоре рекомендации и старательно следовать пошаговой инструкции, процедуру отделки керамической плиткой гипсокартонного основания можно провести быстро и качественно.